Постройка дома из пеноблоков своими руками. Строительство дома из пеноблоков своими руками

Вспененный бетон открыл новые перспективы в малоэтажном строительстве. Выпускается он преимущественно в форме модулей-блоков различных размеров. Строители давно отметили высокое соотношение качества постройки к ее стоимости в сравнении с остальными строительными материалами.

Возвести дом из пеноблоков можно своими руками без использования спецтехники и при отсутствии строительной квалификации. Застройщики-индивидуалы давно проявляют повышенный интерес к этому виду материалов. Дом окажется не только теплым, но стойким к возгоранию и гниению.

Пеноблоки или газоблоки?

Пенобетон и газобетон часто преднамеренно путают. Например, иногда встречаются случаи, когда пенобетонные дома выдают за газобетонные. Тут действует психологический фактор: газобетон - это газ? Выходит, что дом из воздуха? Пенобетон на столетие раньше появился своего конкурента. Однако оба являются вспененным ячеистым бетоном. Называть газоблок пеноблоком тоже, что газовую турбину, дизель и карбюраторный мотор - двигателем внутреннего сгорания.

К моменту появления газобетона все производные от «пенобетона» были заняты, что требовало придумать новое название материалу, имеющему существенные отличия от своего предшественника. Последнее повлияло на коммерческий фактор: стоимость пеноблоков в 4-5 раз меньше газоблоков тех же размеров, но качество постройки будет ниже в 2 раза. Многие продавцы описывают достоинство газоблоков, выдавая за них пеноблоки, и имеют значительную прибыль.

Пеноблоки можно получить кустарным способом, а газоблоки требуют соблюдение особой технологии, которую создать в домашних условиях невозможно. Это определяет не только их большую стоимость, но и значительно лучшие свойства. Пенобетон хрупок и хорошо впитывает воду, способен выдержать до 25 циклов заморозки и разморозки. Газоблоки более прочные, могут длительное время находиться в воде и не впитывать жидкость, выдерживают железобетонные перекрытия.

Не стоит списывать пеноблоки, ведь их основное преимущество - дешевизна. Они подойдут для возведения одноэтажных домов, небольших дачных домиков. Далее в тексте «газоблок» и «пеноблок» будут считаться синонимами, так как технологии строительства идентичны.

Этапы строительства

Пенобетон не требует строгого соблюдения технологии возведения, что объясняет его популярность. Достаточно понять технологические моменты и обязательные операции для постройки теплого и долговечного дома. Остальное зависит от собственных возможностей и местных условий. Строение из пеноблоков или газоблоков прослужит более 100 лет при условии изменения местной геологии, механики грунта.

Строительство дома включает этапы:

1. изыскание на месте возведения дома;
2. выбор фундамента;
3. расчёты стоимости и целесообразности самостоятельного строительства;
4. выбор материалов коробки;
5. проектирование;
6. нулевой цикл, фундамент;
7. определение вида кладки стен;
8. возведение коробки и перекрытия;
9. монтаж несущей конструкции крыши (ригель);
10. укладка кровли;
11. перерывы на усадку;
12. наружная отделка;
13. возведение межкомнатных перегородок;
14. установка перекрытий и их тепло-, звукоизоляция;
15. монтаж окон, дверей;
16. отделка внутри дома, настил пола.

Не стоит думать, что готовый дом возможно получить за 10-15 дней. За этот период можно возвести коробку, но на усадку фундамента потребуется год. Далее обязательны технологические перерывы на сухую усадку: для пеноблоков - 10-12 месяцев, газоблоков - 1-3 месяца. При возведении коробки из пенобетона требуется перерывы по несколько дней после 4 рядов, чтобы клеящий состав схватился, а блоки не соскальзывали.

Изыскания

Изыскания требуются для определения возможности возведения постройки из ячеистого бетона в определенном месте. Пенобетон относят к легкому материалу, плотность которого меньше воды и дерева. Исключением будут марки D1000-D1200. Но пенобетон хрупок, что приводит к появлению трещин при неравномерном распределении нагрузки, ударах, длительных изгибающих нагрузках.

Дом из пенобетона не нагрузит фундамент и будет мало противодействовать морозному пучению грунта. Но он не упругий, подобно деревянному, который может смещаться с фундаментом в ритм сезонных движений грунта.

Пеноблоки подойдут для слабосыпучих, сухих и слабых (до 1,6 кгс/кв.см), но главное устойчивых грунтах. Это могут быть супесь, песок, гравелистые и щебнистые грунты. Неавтоклавный газобетон разрешен для одноэтажных построек на среднепучинистых грунтов с уровнем почвенных вод до 1,1 м. Для возведения более высоких домов рекомендуют автоклавный газобетон марки Н+Н.

Нельзя возводить постройки из пенобетона на сильнопучинистых и обводненных грунтах, несмотря на любые обещания строителей или продавцов стройматериалов. Подобные условия губительны для строения даже при высоком свайном фундаменте и сильном ростверке.

Фундамент

Для строения из пеноблоков достаточно ленточного фундамента с заглублением более 0,7 метра от глубины промерзания. Можно использовать противопучинистые уширения подошвы, но они не уменьшат заглубление фундамента, так как будущая конструкция достаточно хрупка и имеет малый вес. Аналогичная ситуация с плитным поверхностным фундаментом (например, шведская плита).

Уменьшение объема земельных работ допустимо только с разрешения проектировщика на сухих устойчивых грунтах. На среднепучинистых грунтах с обводнением до 1 м можно использовать фундамент ТИСЭ.

Особенности фундамента под строение из пеноблоков:

• Лента должна проходит по периметру и всем перегородкам. Исключение - ж/б надподвальные перекрытия.
• Для дома с подвалом края котлована удаляют от внутренней стороны опоясывающей ленты минимум на 1 метр. Аналогично для печного фундамента.
• Продухи должны быть не реже 1,2 мм. Можно использовать асбоцементные трубы 0,8 см, концы которой затягивают стеклосеткой.
• Утеплять подпол можно любым материалом. Например, керамзит.

Яма под фундамент должна быть на 0,8-1 метра больше размера дома. На ее дно насыпают песок или щебень толщиной 0,2-0,3 см. Для утрамбовки «подушку» заливают водой.

Формируют каркас: прутья устанавливают вертикально через 1,5 метра, а потом связывают их горизонтальными прутками. Для соединения основы используют сварку. Опалубку делают из деревянных щитов. Она не должна впитывать много влаги и не содержать щелей. Высота опалубки - более 70 см, ширина - 30-50 см.

Раствор для заливки можно приготовить самостоятельно. Берут щебень, песок и цемент в соотношении 5:3:1. Раствор должен не растекаться, если выложить горку.

Фундамент накрывают пленкой до высыхания (2-4 недели). Он должен быть горизонтально ровным. Максимальный перепад высоты - 3 мм. Для последнего слоя ленты используют более текучий раствор с повышенным соотношением воды и цемента. После схватывая поверхность железнят - втирают сухой цемент.

Целесообразность самостоятельного строительства

Возвести коробку из пеноблоков можно самостоятельно без опыта аналогичных работ. Преимущества строительства из пеноблоков над кирпичной кладкой:

• Замес раствора. В магазинах продаются готовые клеевые смеси для газоблоков, достаточно добавить воду согласно инструкции. На надежность сооружения из пеноблоков не влияет, какой раствор имеется: М150 или М50.
• Дозатор для клея. Он позволяет равномерно наносить кладочный раствор, обеспечивая равномерность толщины шва.
• Обеспечить вертикальность углов, укладка блоков можно без особых навыков. Отпадает потребность выводить углы на несколько слоев, а потом заполнять ряды. Большие, но легкие пеноблоки складывают как кубики.

Неопытные строители могут использовать газоблоки с замками, чтобы обеспечить более ровную кладку.

• Точная заколка на четверть, половину или три четверти. Ячеистый бетон легко обработать режущим инструментом из стали.

Финансовая целесообразность. Цена пеноблока 300х300х600 мм равна 30-45 рублей, что в 3-5 раз меньше аналогов: неавтоклавные газоблоки - 120 руб., автоклавные - 210 руб. При покупке поддонами стоимость будет меньше. Цена 1 кв. метра дома под ключ из пеноблоков обойдется 18 тыс. руб., а самостоятельного возведения - 972 тыс. руб.

Как видно, если нет страха перед строительством, то следует строить самостоятельно.

Выбор материала

Пенобетон производят при помощи органических вспенивателей, которые вводят во время замеса раствора. Поры в блоки длинные и извилистые, а цвет неравномерный. Но пенобетон не такой и плохой строительный материал. Он быстро впитывает влагу, но и моментально расстается с ней - важное свойство для сезонных жилья. Весной дом достаточно протопить в течение 4-6 часов, чтобы высушить.

Вспененный при помощи органики бетон выдерживает около 25 циклов замерзаний или размерзаний, что плохо для сегодняшнего климата. Но бюджетный вентилируемый фасад исправит ситуацию - влага испарится до замерзания.

Обычный пенобетон изготавливают из цементно-песчаной смеси без добавления суррогатов. Со временем прочность коробки только повышается.

Хрупкость ниже у пенофибробетона, из которого допустимо возводить двухэтажные постройки. При покупке стоит быть внимательным, т. к. на рынке множество известково-зольных суррогатов, срок службы которых не более 25 лет.

Вспенивание газоблоков происходит при помощи водорода. Поры получаются округлые, а цвет равномерный. Отвердение может происходить в свободной атмосфере (неавтоклавные) и под давлением (автоклавные). Более распространен первый вид, так как стоимость ниже, а характеристики устраивают застройщиков. Газоблоки выдерживает около 100 циклов промерзания. Существует несколько марок (цифра - плотность кг/куб.м):

• до D400 - изоляционные;
• D400-D800 - конструкционно-изоляционные;
• D800-D1200 - конструкционные.

Толщины стены 400 мм хватает для средней полосы, чтобы не делать изоляцию. Газобетон имеет высокие тепло и шумоизоляционные свойства.

Не стоит оставлять газобетон открытым, так как дом станет сырым, что потребует сложной просушки.

Суррогатный газобетон хорошего качества прослужит около 70 лет. Приобретать его нужно у проверенных производителей.

Газобетон Н+Н отличается гладкостью. Он имеет нормируемый размер пор, а степень пористости - 85%. Этот вид лучше выдерживает изгибающие нагрузки.

Проектирование

Проект строения из пеноблоков следует поручить профессионалу или взять типовой проект, привязав его к местности. Главная причина - легкость и хрупкость материала. Камень и дерево могут «не заметить» некоторые недочеты, что не проходит с пенобетоном.

Экономия на этапе проектирования возможна, если самостоятельно освоить программу для проектирования (VisiCon, FloorPlan 3D). Это позволит создать технически грамотный эскиз, понятный для специалистов, что уменьшит сроки проектирования и число консультаций при согласовании.

Кладка стен

Газоблоки укладывают на специальный клей, соблюдая единую толщину шва 2-3 мм. Для новичков существуют дозаторы, а опытные мастера разгоняют смесь зубастым шпателем. Перед нанесением клеевого состава поверхность увлажняют специальной кистью-макловицей для штукатурки.

Пеноблоки можно укладывать на цементно-песчаный раствор с толщиной шва 10-12 мм. На практике обычный кладочный раствор зарекомендовал себя намного лучше, так как пеноблоки быстро впитывают влагу и имеют большую погрешность размеров. Песчано-цементный шов имеет меньшую прочность, но это не важно - у самих блоков она намного ниже.

Изоляция

Гидроизоляция между кладкой и фундаментом становится самым уязвимым местом в строительстве. Высокая вероятность капиллярного замыкания и отсырения стен. Уменьшить риск помогут неслоистые гидроизоляторы (стеклоизол, стеклорубит, линскром).

Категорически запрещено использовать под пеноблоки рубероид. Лучшим изолятором будут ж/б перекрытие в виде пустотных плит. Стоимость их высока, а для монтажа потребуется спецтехника. Однако в дальнейшем для стен можно использовать неавтоклавный газобетон, экономия на его стоимости перекроет все расходы. Надподвальные перекрытия также помогут сэкономить на фундаменте, так как нет необходимости в ленте под перегородки.

Первый ряд

Если нижнее перекрытие из дерева, то следует обеспечить хорошее сцепление первого пояса с фундаментом. Для кладки используют простой раствор, так как клеевой состав не позволит вывести поверхность с погрешностью ½ толщины шва. Но меньшая адгезия и небольшой вес уменьшает сцепление.

Неопытный строитель, отсутствие сноровки может компенсировать использованием для первого ряда блоков D900-D1200 ½ толщины. Оба шва армируют стеклосеткой, а верхний - укладывают на клей. Если есть опыт кладки кирпичом, то лучше уложить из него пару рядов, а поверх - слой газоблоков на цементно-песчаный раствор. Далее можно укладывать блоки на клей.

Методы кладки

Существует несколько видов укладки пеноблоков, а в некоторых даже не соблюден принцип краеугольности. Специалисты постоянно ведут по этому поводу споры, но новичку лучше Г-образно укладывать два цельных камня на угол. Маяки выставляют в горизонт, контур обводят шнуром-причалкой, а блоки первоначально выставляются по нему без раствора. Для выделения сухой кладки, блоки ставят на попа. Это поможет не оставить сухой блок на стене, так как клеевой шов достаточно тонкий.

Ряд редко состоит из целого числа блоков. Пиленые блоки не стоит использовать для формирования углов и проемов, чем многие строители-любители пренебрегают.

Хотя допустимый размер привязки равен 5 см, опытные каменщики стремятся максимально сократить его. Для начинающих строителей его рекомендуют делать в полблока.

Армирование

Каждый четвертый ряд кладки из пеноблоков, а так же швы над проемами и под ними должны быть армированы. Минимальный размер заложения перемычки - 15 см, но рекомендуют увеличить его до полной длины блока. Длину опирания делают полблока, чтобы лучше распределить нагрузку на всю длину.

Снизить трудоемкость по армированию поможет стальная и стеклопластиковая сетка. Ее толщин должна быть равна толщине шва, а размер ячеек 40-60 мм. Стеклопластик в 1,5 раза дороже стали, но лучше распределяет нагрузку. Сетка укладывается на блоки всухую, потом заполняют нужное количество ячеек раствором на длину блока и укладывают новый блок.

Высокую прочность кладки обеспечат арматурные прутья из стали или стеклопластика, которые укладывают в штробы. Это единственный вариант армирования для домов свыше 8х10 м с запланированным сроком службы более 30 лет. Для штробления используют штроборез. От края блока должны быть более 7 см, а между внутренними - 15 мм. Перед нанесением раствора штробы тщательно выметают кистью по металлу. Изгибы на углах должны быть плавными, а разветвление выполняют при помощи Т-образной формы. Допустимо использовать накладку прутьев, если ответвление происходит менее чем 0,8-1,2 м от угла. Штробы заделывают цементно-песчаным раствором заподлицо, а клей наносят после схватывания.

Несущие перегородки

Легкая коробка плохо переносит боковые ветровые и верхние нагрузки. В домах из пеноблоков всегда предусматривают несущие перегородки. Возводят их одновременно с коробкой, врезая на треть в толщину стены. Грамотный проект всегда должен указывать, какие перегородки следует врезать и армировать со стенами одновременно.

Кирпичные перегородки часто возводят для навешивания чего-либо, так как пеноблок не может нести нагрузку. Они не являются несущими в доме, а соответственно не врезаются в стены. Их швы будут армированы для обеспечения связи с несущей стеной. Используют только стеклопластик и шов в шов. Строго запрещено втыкать арматуру кирпичной стены в пеноблок!

Верхнее строение

Коробка должна нести вес и нагрузку крыши, а так же перекрытия. Мауэрлату требуется хорошая опора для распределения нагрузки по всей площади. Для этого кладку завершают железобетонным поясом.

Несущий пояс делают большим с наружной стороны, так как касательная нагрузка направлена наружу.

Хорошим вариантом для верхнего пояса будут блоки Н+Н, которые имеют продольную выемку.

Чердачное перекрытие лучше выполнить из дерева. Наборные балки меньше поддаются кручению и снижают передачу боковой нагрузки на стены.

Установка крыши

Порядок работ:

1. Формирование потолка из деревянных балок или плит перекрытия. Обвязка происходит при помощи досок толщиной 3 см.
2. Монтаж стропильной конструкции. Рекомендуют собрать ее на земле, а потом устанавливать на стены.
3. Обшить стропила досками.
4. Положить гиброизоляцию и утеплитель.
5. Зашить крышу кровельным покрытием (шифер, черепица).

Деревянные конструкции лучше обработать антисептиком.

Облицовка и другие работы

Оставшиеся работы по обустройству дома из пеноблоков ничем не отличаются от работ в других строениях. Преимуществом будет то, что можно использовать обычные стальные инструменты. Трубы и провода легко спрятать в стене. Крепеж дверных и оконных рам должен входить как минимум на 15 см в стену, а расстояние между ними должно быть не более 65 см. Например, для одинарного окна дополнительно потребуется 2 анкера на длинную сторону.

Наружная облицовка должна защищать дом от воздействия внешней среды, особенно влаги. Ее паропроницаемость должна быть выше, чем у пенобетона. Наиболее распространены варианты - сайдинг, блокхаус, металлосайдинг. В пространство обрешетки укладывают минеральную вату или эковату, но не пенопласт.

Анкерные пластины должны быть выполнены из стали с деформационным изгибом и расположены горизонтально плашмя. Пластиковые анкеры станут жесткими и поломаются через несколько лет, что потребует замены всей облицовки. Так же не стоит замуровывать их в слабый пенобетон, так как стена начнет трескаться и крошиться. Облицовка должна свисать над цоколем более чем на 3 см. Полочка станет источником конденсата.

Дом из пеноблоков станет бюджетным вариантом строительства нового жилья. Низкая стоимость материалов и возможность самостоятельного возведения позволяет снизить стоимость квадратного метра в несколько раз.

Для строительства дома невысокой этажности имеет все больше людей используют новаторские рациональные идеи. Новые технологии, по которым используются материалы нового поколения, все больше применяются для постройки жилищ. Среди этих материалов можно назвать пенобетон и газобетон. Как правило, пенобетон используется для строительства дачных жилых построек. Итоговая конструкция отличается надежностью, прочностью и долговечностью, а стоимость постройки будет вполне бюджетной. Пенобетон известен своей относительной дешевизной по сравнению с другими строительными материалами. Его способность держать тепло, позволяет использовать материал для возведения домов в местах с неустойчивым климатом.

Преимущества дома из пеноблоков

Дома из данного материала отличаются надежностью и высокими характеристиками. Среди плюсов построения дома из пенобетона можно выделить такие качества:

• экологическая безопасность материала;
• не токсичен, не выделяет опасных запахов и токсинов при высоких температурах окружающей среды;
• обладает высокими показателями теплоизоляции и шумоизоляции;
• удобно использовать при возведении сооружения;
• небольшой вес;
• по сравнению с таким материалом, как кирпич, обладает большими размерами.

Благодаря тому, что пенобетон не тяжелый и объемный, построить здание можно гораздо быстрее, чем при использовании других строительных материалов. Для разрезания пеноблока не нужно использование специальных инструментов, распилить материал можно легко при помощи ножовки. Большим преимуществом пеноблока есть то, что после укладки, нет необходимости производить отделку, выравнивать стены.

Но самым важным преимуществом данной продукции есть то, что построить свое гнездышко можно собственноручно, без привлечения строительных бригад и дорогостоящей техники. Это позволяет сэкономить немалую сумму. Построить дом можно в одиночку, но а два человека справятся с той работой вообще просто и легко.

Цена материала заслуживает отдельного разговора. Если сравнивать блоки с другими материалами, то он значительно дешевле. Но выбирая материал, следует помнить, что среди пеноблоков разница цен напрямую указывает на качество. При постройке собственного дома не стоит не учитывать этот момент. Покупка самого дешевого материала может неприятно удивить потом, по окончанию работы.

Недостатки материала для строительства дома

Недостатков у продукта не много, но рассказать о них необходимо также. Самой большой отрицательной особенностью пеноблоков есть то, что они неустойчивы к механическому воздействию. Блоки трескаются при неправильной транспортировке, неаккуратном обращении. Но самым неприятным и неожиданным становится то, что блок может поломаться будучи уложенным в стену. Такое случается при усадках фундамента, движении грунта.

Пористая структура пеноблоков, которая значительно облегчает их вес, становится причиной высокой гигроскопичности. Чтобы материал оставался надежным теплоизолятором, необходимо позаботится о гидрозащите. Иначе поры блока будут впитывать влагу, терять свои способности по теплоизоляции и разрушаться.

Еще одним минусом становится то, что дом из пеноблоков требует внешней отделки. Даже блоки высокой сортности не смотрятся изысканно и добротно. Поэтому внешняя отделка необходима. В этом случае минус становится плюсом, потому что эта отделка обеспечивает дополнительную гидрозащиту.

Выбор пенобетона для возведения жилища

После принятия решения строить дом самостоятельно, необходимо остановиться на материале, из которого будет возведен дом. Если выбор остановлен на пеноблоках, то следует разобраться с тем многообразием предложений этого материала:

• Плотность пенобетона - в зависимости от плотности материала определяется назначение в строительстве. Это могут быть пеноблоки для конструкции, для теплоизоляции и смешанные - конструкционно - изоляционные.
• Вид материала - на строительном рынке предлагается несколько типовых размеров, в зависимости от потребности, можно использовать: классический моноблок, блок с пустотами, лего - пеноблок. Пеноблок - лего дает возможность использование материала в вертикальных кладках.
• Категория и сорт блоков - если планируется финишная отделка поверх пеноблоков, то допустимо использование любой категории строительного материала. Различие первого и второго сорта только в незначительных внешних дефектах последнего: сколы, царапины, не идеально ровные края. Но при укладке блоков не лучшего сорта, увеличивается время, затрачиваемое на выравнивание швов. Также тратится больше клея или раствора на соединение блоков между собой. Внешние изъяны можно закрыть финишным покрытием. Так что решение принимать вам, материалы какого сорта использовать. Существует три сорта пеноблоков. Разница между третьим и первым достигает больших цифр. Первый сорт дороже третьего в три раза.
• Покупать материал стоит на базе, расположенной как можно ближе к дому. В силу своей хрупкости, длинная дорога может ощутимо уменьшить количество целых блоков.

Проект дома из пеноблоков

Обращение к специалистам с просьбой о проектировании жилого дома - это очень дорогостоящая услуга. Можно самостоятельно создать проект и это не будет стоить никаких финансовых затрат, а вы сможете учесть все нюансы и спроектировать дом под себя и свои запросы.

Планируя постройку и планируя предстоящий дом, учитывайте, что на небольшом участке целесообразно строить дом в несколько этажей. В таком случае в одном месте будут собраны многие постройки: погреб, гараж, подвал, сам дом. Если участок большой и не ограничивает на постройку большого дома, то строить жилище следует с учетом числа жителей. При самостоятельном проектировании лучше всего остановить свой выбор на одноэтажной постройке. Чем проще архитектурная конструкция, тем проще ее возвести и укрепить. Простота будущего дома позволит сэкономить средства, силы и время на его возведение.

Инструкция по сооружению дома из пеноблоков

Перед началом строительства следует подготовить инструмент, который понадобится в процессе возведения дома:

• мастерок;
• киянка;
• ножницы;
• линейка;
• рулетка;
• ножницы;
• строительный уровень или отвес;
• шпатель;
• зубило;
• шуруповерт;
• ножовка по металлу;
• болгарка;
• электродрель;
• пилорама;
• бетономешалка.

Если инструмент собрать несложно, воспользовавшись как имеющимся, так и взятым у друзей, то чтобы разработать проект придется потрудится. Очень много подготовительной работы, в процессе которой необходимо согласовать проект водоподведения, отвода стоков, отопительной системы. Также должен быть в наличии план электрического и газового снабжения. Необходимо вести четких учет вопросов, расходов, все планировать и уметь быть гибким.

Два самых важных вопроса, которые должны быть учтены:

• получение справок, разрешающих строительство, следует учесть, если участок не имеет источника воды, необходимо пробурить скважину, также необходима постройка для хранения инструментов;
• после решения предыдущих вопросов, следует заняться заготовкой материала, подготовкой инструментов, причем покупать весь материал сразу нецелесообразно, покупка по мере необходимости экономически выгоднее.

Технология монтажа пеноблоков

Кладка пеноблоков не отличается от кладки кирпича, шлакоблока. Если имеется хотя бы минимальный опыт строительства, возвести стены из пеноблока будет не сложно. Даже если это первый опыт в строительстве, при использовании уровня, возвести стены получится и у новичка. Тем более, что класть блоки проще, чем шлакоблок, потому что он гораздо легче и проще, чем кирпич, потому что пеноблок большего размера.

Перед укладкой первого ряда следует не забыть о гидроизоляции - на фундамент укладывается рубероид. Он будет предотвращать проникновение влаги в пористую структуру пеноблока. Сначала укладываются угловые блоки, сразу укладывается угол высотой в пять - шесть блоков. Следует при помощи уровня проверить насколько ровна линия фундамента, при необходимости, цементным раствором подравнивают все несоответствия. При кладке пеноблоков все время контролируется уровень, если нужно, добавляется большее количество клея или раствора, при необходимости можно воспользоваться киянкой. Оставлять недоработки на потом не рекомендуется, все дефекты устраняются сразу. Каждые пять - шесть рядов укладывается арматура по периметру всей постройки.

Расчет пеноблоков для дома

Чтобы не оказаться в ситуации, когда для строительства дома было куплено слишком много или слишком мало, необходимо заранее правильно рассчитать нужное количество. Для этого следует разработать максимально точный чертеж. Чертежи дома из пеноблоков можно придумать самостоятельно, воспользоваться уже существующими или пригласить архитектора, дизайнера для помощи.

На большом ватмане рисуется эскиз дома с акцентом на такие детали:

• ширина, длина, высота дома;
• стены сооружения, окна и двери.

• размеры стен: не только длину и высоту, но и толщину);
• размеры и количество дверных и оконных проемов;
• размеры пеноблока.

Несложный этап расчета количества без учета проемов окон и дверей можно осуществить быстро. Это несложный процесс. Общую длину стен умножают на показатели высоты и ширины. Цифра фиксируется. Рассчитать количество пеноблоков, которые экономятся с учетом проемов будет несложно, если размеры окон и дверей будут одинаковыми. Ширина, высота и толщина проема умножается и таким образом получается результат. Он умножается на количество окон или дверей. В конечном итоге суммируются все результаты. Для расчета количества блоков нужно объем стен разделить на объем одного блока. Если вы боитесь прогадать и купить лишние блоки, можно воспользоваться онлайн калькулятором, который поможет рассчитать количество пеноблоков для строительства дома правильно.

Фундамент под дом из пеноблоков

Любое строительство жилища начинается с рытья котлована, куда будет заливаться фундамент. При постройке дома из пеноблоков чаще всего делают ленточный фундамент. Котлован сразу же роют с учетом особенностей ленточного фундамента. Глубина фундамента зависит от климатической зоны, уровень промерзания становится решающим фактором. Таким образом глубина может колебаться от семидесяти сантиметров до полутора метров. Котлован роется согласно размерам дома с добавкой по метру на каждую из сторон дома.

Вырыть котлован можно самостоятельно вручную или воспользоваться помощью экскаватора, по личному усмотрению. Земля, которая будет собрана после рытья, может пригодится для клумб, горок и подобного, вывозить ее не рекомендуется.

Процесс возведения фундамента является одним из самых важных этапов в строительстве жилья - устойчивость жилища напрямую связана с прочностью основы. В процессе строительства необходимо уделить внимание созданию специальной подушки из песка и щебня. Толщина должна быть не менее тридцати сантиметров, уплотнение песка и щебня должно быть максимально возможным.

Для каркаса фундамента необходимо использовать арматуру до полутора сантиметров в диаметре. Через каждый метр устанавливается прут, высота арматуры должна соответствовать высоте фундамента. Между собой прутья свариваются при помощи горизонтальных прутов. После этого устанавливается опалубка. Для этого используются доски, которые соединяются в форме щита, толщина будущего фундамента должна достигать полуметра, высота варьируется в зависимости от многих причин, но как правило, не более семидесяти сантиметров. Между досками располагаются стяжка, которая не даст бетону разорвать целостность опалубки. Чаще всего для заливки фундамента используется цемент марки 500. Состав должен быть похож на густую сметану. Утрамбовку бетона осуществляют при помощи лопаты. В течение недели, может чуть больше, опалубка не убирается, необходимо дать раствору хорошо высохнуть и схватиться. После истечения положенного срока доски снимаются, основа дома готова к последующим строительным работам.

Отделка стен из пеноблоков

Все строения, выполненные при применении пеноблоков, нуждаются в специальной отделке. Без соблюдения технологии, работа окажется неблагодарной. Пенобетон не будет выполнять своих основных функций и может разрушаться. Неправильная отделка может стать причиной появления плесени и грибка. Чтобы такого не случилось, необходимо уделить особо пристальное внимание гидроизоляции. Из-за пористой структуры использовать обычные крепления нельзя, следует приобрести специальные материалы для пенобетона. Это влияет на стоимость внутренней отделки и увеличивает ее. Говоря о внутренней отделке, имеется в виду:

• заделка швов между пеноблоками;
• использование специальной водоотталкивающей грунтовки, изоляционной пленки;
• утепление;
• шпатлевка стен;
• штукатурка;
• покраска.

Отталкиваясь от выбранного материала, может понадобиться гипсовая штукатурка, краска, деревянный каркас, грунтовка с водоотталкивающим составом, арматурная сетка, минвата, изоляционная пленка.

Для гидроизоляции выбирают пленку или грунтовку, при этом обязательно шпаклюют швы между блоками, чтобы исключить проникновение холодного воздуха. Внутренние стены утепляют, используя минвату в рулонах или в форме плит.

Можно также применить деревянный каркас. Все зависит от ваших предпочтений или способностей произвести ту или иную работу.

Посмотреть фото домов из пеноблоков можно в конце статьи. Разнообразие существующих вариантов может натолкнуть вас на создание своего, самого лучшего проекта.

Если остались вопросы, как построить дом из пеноблоков, посмотрите видео. Алгоритм построения, основные требования к материалам, вопросы кладки, отделки подробно рассмотрены в видео. Это поможет вам собственноручно построить дом и наслаждаться уютом и комфортом жилища.

Вы всегда мечтали построить дом вдали от шумных магистралей и тяжелого городского воздуха. Мечтам свойственно сбываться. У вас на руках документы на участок земли в прекрасном месте, и теперь наступило время подумать, из чего будет построен ваш дом , каких размеров, как облицован и еще много других вопросов. Мы рекомендуем вам построить дом из пеноблоков своими руками и готовы представить пошаговую инструкцию.

Что же так привлекает строителей в использовании пеноблоков? Ответ очень простой:

1. Стены из пеноблоков «дышат» и не потеют точно так же, как конструкция из дерева.
2. Пористая структура материала прекрасно сохраняет в доме тепло в холод и прохладу в жару.
3. Отличные показатели звукоизоляции .
4. Экологически чистый материал, который не нуждается в сложной обработке.
5. Использование пеноблоков для строительства дома позволит в дальнейшем экономить на обогреве помещений.
6. Пенобетон увеличивает свои показатели прочности с возрастом.
7. Для изготовления пеноблоков используются самые простые ингредиенты: вода, цемент, песок и пена, что значительно сокращает финансовые затраты.
8. Один пеноблок заменяет в среднем 15 кирпичей и его вес при этом в два раза меньше.
9. Технология строительства из пенобетона намного проще, чем кладка кирпичей .
10. Для зданий из пенобетона не нужно закладывать фундамент, выдерживающий большие нагрузки .

Шаг №1. Получить все разрешительные документы на застройку участка. Заказать проект дома, включающий разработку индивидуального водоснабжения , обеспечения отвода стоков, отопительную систему.

Шаг №2. До начала строительных работ на приобретенном участке, необходимо обеспечить постоянную подачу воды, место для хранения строительных материалов и инструментов и временное сооружение для себя и своих помощников. Вам понадобится физическая помощь 3-4 человек. Индивидуальным водоснабжением может быть абиссинский колодец или скважина . Прежде чем приступить к бурению, обозначьте на участке месторасположения будущих сооружений.

Шаг №3. Закупка строительных материалов для возведения фундамента. Подготовка котлована для закладки основания дома из пеноблоков. Самым оптимальный вариант - возведение ленточного фундамента . Согласно проекту здания на строительной площадке делают разметку, по которой копается вручную или с помощью специальной техники котлован.

Плодородный слой грунта не стоит далеко вывозить, он вам пригодится на своем участке. Для дома размером 12 * 10 метров четыре человека выроют котлован под фундамент за две недели. Глубина котлована зависит от глубины промерзания в вашем регионе, а она бывает от 30 см до 170 см.

Строительные материалы лучше закупать на текущий этап работ, чтобы не загромождать строительную площадку.

Шаг№4. Строительство котлована. Перед закладкой основания в котловане насыпать до 30 см песка, а сверху такой же слой щебня и уплотнить. Это подушка под бетонный фундамент. Работы продолжить сборкой арматурного каркаса . Соединять арматурные прутья между собой нужно прочно и качественно.

Наступило время установки опалубки. Для этого понадобятся прочные доски, скрепленные в щиты. Их проще устанавливать в котлован и по окончании работ снимать. Щиты располагать строго параллельно между собой, чтобы котлован получился ровный. Вверху противоположные щиты соединить между собой поперечными досками.

По всему фундаменту нужно уложить поперечные куски асбестовых труб, выполняющих роль вентиляционных отверстий.

Для приготовления качественного бетона на единицу объема цемента М500 добавить три единицы песка и немного щебня мелкой фракции. Сначала небольшим количеством раствора без щебня залить подушку фундамента, а потом начать работы по возведению всей конструкции. Ширина фундаментной ленты может быть от 30 см до 50 см, а высота не меньше 70 см.

Работы с фундаментом окончены и можно отдохнуть от 7 до 10 дней. За время отдыха позаботиться о доставке на строительную площадку пеноблоков (лучше использовать марку D800), специального клея, арматурных прутов, гидроизоляционного материала в нужном количестве.

Шаг №5. Кладка стен. Настало время заняться поднятием стен будущего дома. На готовый фундамент укладывается гидроизоляционный слой. Для укладки пеноблоков используют зубчатый шпатель и специальный слой.

Уровень кладки блоков из пенобетона зависит от качества выполнения первого ряда. Во время работы используют лазерный уровень или нивелир. Для каждой стены отмечаются плоскостные отметки, по которым потом блоки первого ряда стачиваются, если в этом есть необходимость.

Решая вопрос, как сделать дом из пеноблоков прочным и долговечным, нужно не забывать об необходимости выполнения перевязки блоков. Выполнять ее нужно так же, как и при работе с кирпичом. В каждом последующем ряду блоки сдвигают на половину длины по отношению к предыдущему ряду.

Клеевой раствор для пеноблоков приготовить согласно инструкции, прописанной на упаковке. Зубчатым шпателем нанести сначала клей боковые стенки блока, а потом на нижнюю часть. Уложить блок. Каждый ряд уложенных блоков проверяют уровнем.

Снизить и устранить растрескивание стен во время усадки дома поможет армирование. Выложив первый ряд блоков, нужно на их поверхности вырезать штробы (40 на 40 мм) отступив от края блока минимум на 60 мм. Делать два параллельных паза по всему контуру с закруглениями по углам. Тщательно очистить пазы от пыли и наполнить клеем. Уложить арматурные пруты диаметром в 8 мм. Продолжить кладку блоков. Сделав четыре ряда, повторить армирование.

Над оконными и дверными проемами с обеих сторон кладки установить металлические уголки. Длина уголка должна превышать ширину проема минимум на 60 см. Для широких проемов этот размер должен быть увеличен. Прежде чем устанавливать уголок, в стене вырезать паз и смазать клеем. Укладка уголка производится в вертикальной плоскости внутренней и наружной линии стены.

Для бригады из четырех человек на кладку стен дома размером 12 * 10 метров достаточно всего 7-10 дней, если работать в хорошем темпе.

Шаг №6. Потолочное перекрытие, чердак и крыша. Для перекрытия потолков используют готовые заводские плиты или деревянные балки. При покупке балок нужно обратить внимание, чтобы они были сухими. Для обвязки балок потолка использовать 30 мм доску.

Чердачная конструкция собирается на земле и поднимается наверх для установки. Стропильную конструкцию обшивают досками, укладывают гидроизоляционный слой и кровельное покрытие.

Шаг №7. Установка дверей и окон.

Шаг №8. Отделка фасада дома из пеноблоков. Если не сделать наружную отделку построенного дома из пеноблоков, через время стены потемнеют и будут выглядеть не очень привлекательно. Ко всему прочему наружная отделка усилит качественные характеристики пенобетона и сделает дом еще теплее и прочнее.

Способы отделки:

• Декоративные панели или сайдинг . Между стеной и навесной облицовкой обязательно оставить воздушный зазор.
• Использование смесей, предназначенных для штукатурки пенобетона.
• Отделочный камень или кирпич.
• Затирка швов и покраска стен из пеноблоков силиконовыми паронепроницаемыми красками.

Внутренняя отделка дома из пенобетона может быть выполнена абсолютно из разных материалов.

Дополнительная информация

Для выполнения штроб под электрический кабель используют штроборез. Дрелью в пеноблоках легко высверлить гнезда для выключателей и розеток.

Пеноблоки прекрасно поддаются сверлению . Ввернуть маленький шуруп будет легко и просто. Если вам нужно ввернуть крупный шуруп, используйте специальные дюбеля-саморезы для пенобетона.

Чтобы разрезать блок на нужные куски, используйте ножовку с крупными зубьями.

Для полного возведения дома из пеноблоков бригадой из четырех человек понадобится всего один сезон.

Фото

Видео

Все этапы, которые были описаны выше, вы можете увидеть в этом ролике.

Дома из лёгкого стройматериала – пеноблока – прочные и обладают высокой теплоизоляцией. Благодаря блочной структуре, стены сохраняют внутренний микроклимат. А технические свойства самого материала позволяют обустраивать из пеноблоков даже фундаменты.

Практичные и доступные по цене блоки из пенобетона применяются для строительства частных домов своими руками с разной этажностью. В состав стройматериала входят экологичные компоненты:
песок;
вода;
цемент;
пена.

Результатом производства является пористый на вид материал, который обеспечит тепло и не пропустит шум с улицы. Стены такого дома полностью экологичны и «дышат». Последнее условие исключает появление конденсата и грибковых процессов.

Для строительства можно подобрать блок подходящего размера. Это значительно ускорит работы своими руками на площадке и позволит сэкономить на сметных расходах.

Внимание! Один пеноблок, который обычно используют для строительства загородной недвижимости, имеет размер 60*30*20 см, что соответствует по размерам 15-ти кирпичам.

Важным условием является отсутствие необходимости обустраивать сложный вид фундамента. Лёгкий строительный материал не оказывает сильного воздействия на основание дома и предполагает использование:
1. мелко заглублённого фундамента;
2. свайного;
3. плитного.

Это предоставляет дополнительную экономию расходов на материалах.

Видео с этапами производства пеноблоков можно найти в интернете.

Кладка первого ряда

Пористые на вид пеноблоки, отличаются способностью впитывать воду. Для защиты будущих стен от излишка влаги, устроенный фундамент покрывают гидроизоляционным материалом.

Кладку первого ряда сначала выполняют без использования раствора. Это поможет правильно разложить целые блоки и определить нужные размеры разрезных конструкций. На этом этапе торцевыми блоками отмечают все проёмы.

Кладку своими руками начинают с самого высокого угла фундамента. Этот параметр определяется уровнем и линейкой. Выкладывают блоки первого ряда на цементную смесь. Раствор наносится на само снование (фундамент), низ и боковые стороны блока. После укладки угловых блоков выкладывают оставшееся пространство.

Следят за ровной кладкой всех элементов ряда. При необходимости ровняют по натянутому шнуру киянкой – молотком с резиновой насадкой. Натянутая «порядовка» перемещается с каждым рядом. Гвозди с прикреплённым шнуром вбиваются в образованные бетонные швы между блоками. Это позволяет контролировать ровную кладку и будущую несущую стену.

Видео кладки первого ряда блоков

Уложенный на фундамент первый ряд снова проверяют уровнем на предмет неровностей. Все перепады счищают, удаляют лишний раствор. Это позволит дальше класть идеально ровные ряды.

Работа со вторым рядом

Для этого и последующих рядов используется специальный вид клея. Блоки кладут в шахматном порядке, начиная с угла. Технология предусматривает смещение элементов каждого верхнего ряда на 10–20 см. Это позволит построить более прочную стену. Перевязка используется и для стыковки наружных стен и внутренних перегородок.

В процессе плотного расположения блоков образуются «мостики холода». Строители в определённых местах делают зазоры для швов:
на блок кладут узкую доску с квадратным сечением по 1,5 см;
сверху кладут слой раствора или клея и дают подсохнуть;
убирают рейку и получают полое пространство посередине залитого раствором блока.

Проёмы

Места предполагаемых проёмов (двери) определяются сразу же после заливки фундамента, либо после первого ряда кладки. На каком ряду начнется оконный проем, зависит от размеров используемых блоков Стандартная высота начала оконных проемов 900 мм, а с учетом обустройства пола, заливки стяжки, ее необходимо увеличить. Для перекрытия верха проема используют:
1. заводские бетонные блоки;
2. вручную строят бетонную опалубку, заливают бетонную перемычку.

Армирование стен

Армирование стен выполняется в обязательном порядке. Работу начинают с первого ряда и периодически повторяют в каждом втором ряду.

Для армирования используют:
армированную сетку, которая укладывается на слой первого ряда с небольшим припуском по бокам; сверху наносят слой раствора;
арматура; сверху блоков высверливают своими руками 2 параллельные полосы и прокладывают туда металлические пруты; образованные штробы сверху бетонируют и тщательно выравнивают.

Кладка последнего ряда стены завершается бетонным армопоясом. Сверху конструкцию покрывают гидроизоляцией и занимаются монтажом кровли.

Крыша

Для постройки крыши, на стены сверху укладывается брус 150*150 мм, который называется мауэрлат и служит для крепления нижней части стропил. Вверху укладывают коньковый брус и приступают к монтажу стропил.

Стропила устанавливают на расстоянии от 50 см до 1 метра. Сверху стропил укладывают гидроизоляционный материал, прибивают контр рейку, а затем обустраивают обрешетку. На обрешетку укладывается кровельный материал. Обучающее видео по монтажу разного рода кровли можно без труда найти в интернете.

Работа с раствором

Раствором из бетона марки М-50 кладут первый ряд на фундамент. Смесь готовится перед работой с целью исключения процесса затвердения. Наносится на блоки специальным шпателем. Зубчики на инструменте образуют борозды, позволяющие лучше сцепляться раствору с блоками.

Густой вид раствора наносят на основание кладки толщиной до 5 мм. Это позволит подкорректировать положение блока методом сдвига.

Внимание! В процессе кладки своими руками нужно придерживаться технологии замеса раствора. Густота полученной смеси должна «удерживать» пеноблок и не растекаться по сторонам. От качества кладки будет зависеть прочность всего дома.

Выдерживать нанесённый раствор можно до 10 мин. По истечении времени смесь начнёт схватываться и не позволит правильно класть материал.

Для работы с верхними рядами используют специальный клей для пеноблоков. Такая смесь помогает быстро выполнять строительство и прочно устанавливать все элементы.

Фасадные работы

Способность поглощать большое количество влаги требует тщательной наружной отделки строительного материала. Фасадные работы для построек из пеноблоков выполняются своими руками следующими способами:
Обработка теплоизолирующей краской на силиконовой основе. Такой материал предназначен только для наружной отделки и отлично защищает стены от холода и влаги. Вещество густой консистенции наносится плотным равномерным слоем. На фото такие дома выглядят достаточно современно.

Использование фасадной штукатурки на специальной основе. Идеальным вариантом станет акриловая смесь, стойкая к погодным условиям и механическим воздействиям.
Использование керамических облицовочных материалов (кирпич, декоративный камень).
Установка вентилируемых фасадов.

Можно заранее просмотреть фото и видео с разными вариантами отделки и подобрать подходящий стиль.

Важные нюансы

Важным моментом станет устройство изоляции фундамента с помощью листов рубероида или покрытия из горячего битума. Это защитит стены дома от впитывания влаги.


Используют только качественный цемент или сухие клеевые смеси. Не качественный материал повлияет на прочность всей конструкции.

Между блоками допускает толщина смеси до 12 мм. Все излишки удаляются и растираются по швам.
Обязательно выполняют армирование рядов из пеноблоков. Это сделает постройку устойчивой к природным воздействиям и возможным просадкам грунта. Укреплённые стены выдержат вес кровли или дополнительных надстроек (мансарды, балкона, террасы).

Возведённые стены из пеноблоков должны «отстояться» 15–20 дней для полного затвердения раствора и усадки здания. Только через 3 недели после строительства можно заниматься отделочными работами.

Цена на пеноблоки, на сегодняшний день в нашей стране не высока, поэтому данный материал пользуется большим спросом для строительства загородной недвижимости своими руками.

Видео. Кладка стен из пеноблока

Кровля дома относится к ограждающей конструкции здания, которая предназначена для защиты внутренних помещений от внешних воздействий. Крыша любого здания состоит из нескольких слоев: несущего основания (стропильной системы) и многослойного гидроизоляционного покрытия. Основание крыши дома должно выдерживать нагрузку от веса покрытия, а также ветровые и снеговые нагрузки. Все это передается, в свою очередь, на стены дома. Многослойное покрытие защищает внутреннее пространство от внешних осадков, ветров и холода, а также препятствует возникновению теплопотерь.

Схема армирования дома из газобетона.

Кровля для дома из газобетона в зависимости от угла наклона может быть плоской и скатной.

Плоская крыша может иметь наклон 1,5-2,5 % (то есть 1,5-2,5 см на 1 м длины). Уклон зависит от материала и количества слоев.

Скатные крыши дома из газобетона могут иметь различный угол наклона, который тоже зависит от вида материала. Для мягких кровель наклон меньше, он должен быть не более 50%. Для листовых материалов, отличающихся большей твердостью, максимальный угол наклона может достигать 90 градусов.

Схема крыши дома из газоблоков.

В качестве верхнего покрытия могут использоваться различные кровельные материалы, отличающиеся своими характеристиками. Выбор зависит от различных критериев (вида крыши, условий эксплуатации, климата и прочего).

Несущее основание крыши на газобетоне может выполняться в различных вариантах из нескольких видов материалов. Для плоской крыши это может быть бетонная или железобетонная плита перекрытия или стяжка, а также сборная стяжка из листовых материалов. Для скатных кровель используется стропильная система, выполненная из металлических или деревянных элементов.

Материалы для плоской кровли

Схема силового железобетонного пояса.

Плоские кровли в домах из газобетона, как правило, устраиваются совмещенными, то есть без устройства чердака. Наиболее часто в качестве несущего основания используются листовые материалы — ОСП, фанера, плоский шифер, фиброцементные плиты. Листы укладываются на деревянную обрешетку по несущим балкам. Утеплитель закрепляется между несущими балками.

В качестве гидроизоляционного покрытия используются битумно-полимерные рулонные материалы и полимерные мембраны.

Плоские крыши дома из газобетона могут выполняться из полимерной мастики, которая образует многослойную сплошную пленку. Покрытие необходимо армировать материалом, имеющим основу, которая не подвержена гниению (стеклосетка, волокна полиэстера и т.п.). Перед нанесением мастики необходимо тщательно подготовить основание, удалить всю грязь и пыль. Затем состав наносится на основание, после высыхания образуя монолитную гидроизоляционную пленку. Основным недостатком такого покрытия является неравномерное покрытие, сложное устройство, так как трудно выдержать одну толщину на всей площади. Поэтому делать крышу дома из газосиликатных блоков из мастик не рекомендуется.

Битумно-полимерные рулонные варианты

Схема мансардной ломаной крыши своими руками.

Битумно-полимерные материалы обычно укладываются в два слоя. Закрепляются они огневым способом при помощи газопламенного оборудования либо с помощью мастики. Для лучшего сцепления поверхность основания рекомендуется обработать битумной грунтовкой.

Рулоны наклеиваются на основание снизу вверх параллельно карнизу. Каждый последующий кусок рулона наклеивается на предыдущий с нахлестом примерно 100 мм. Второй слой укладывается на первый. При этом швы должны смещаться по отношению к нижним на величину в половину рулона или не менее 200 мм.

При использовании битумно-полимерных рулонов запрещается устройство примыканий материала в 90 градусов к вертикальным элементам. Необходимо предусмотреть специальные «отбортовки» с углом примыкания в 45 градусов. Высота примыкания может быть различной и зависит она от климатической местности, но должна быть не менее 350 мм.

Верхний слой битумно-полимерного покрытия должен иметь защитный слой в виде посыпки из минеральной крошки. Это способствует защите крыши дома из газобетона от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей, от механических повреждений.

При выборе битумно-полимерного материала необходимо обратить внимание на тип армирующего слоя и гибкость на брусе. Армирующий слой напрямую влияет на прочность на разрыв и на долговечность материала. Самым дешевым, но и самым непрочным является стеклохолст. Наилучшей прочностью обладает полиэстер, стоимость которого гораздо выше. Промежуточное положение занимает стеклоткань.

Схема крепления к стене мауэрлата с помощью армопояса со шпильками.

Гибкость на брусе характеризует хрупкость битумного покрытия при пониженных температурах. Эластичность рулонов обеспечивается за счет добавок в виде специальных модификаторов. Битумно-полимерные материалы эконом-класса имеют гибкость на брусе до -5 градусов, средний класс — до -15 градусов и премиум-класс — до -25 градусов.

При использовании битумно-полимерных рулонных материалов следует запомнить, что в зимнее время категорически запрещено передвижение людей по плоской кровле. Кроме того, нельзя убирать снег с неэксплуатируемых крыш.

Полимерные мембраны

Кровельные мембраны подразделяются на три основные группы:

• EPDM (ТЭПК);

Схема утепления и звукоизоляции чердака.

EPDM мембраны представляют собой кровельную резину (или синтетический каучук). Особенностью материала является повышенная эластичность и высокое относительное удлинение, достигающее 600%. Такие мембраны выпускаются без армирующего и бронирующего слоя. Толщина материала — 1,2-3 мм.

Мембрана наклеивается на основание аналогично битумно-полимерному покрытию. Отличие лишь в том, что для приклеивания используется резиновый клей, который наносится сплошным или точечным покрытием на полотна. Затем мембрана прокатывается каучуковым роликом.

EPDM мембрану можно закрепить балластным способом, когда полотно не приклеивается к основанию. В данном случае крепление осуществляется за счет пригруза сверху гравием или плиткой.

ПВХ мембраны состоят из пластифицированного поливинилхлорида и армирующего слоя из стеклосетки. Такие мембраны относятся к слабогорючим материалам. Особая рифленая поверхность обеспечивает защиту от воздействия ультрафиолетовых лучей. Толщина мембраны составляет 1,2-1,8 мм. При этом производители гарантируют срок службы до 35 лет и гибкость на брусе до -25 градусов.

Полотна мембраны склеиваются между собой с помощью горячего воздуха, для чего используются специальные кровельные сварочные аппараты либо промышленный фен. При переменчивой погоде и при сильных ветрах сделать качественные швы сложнее, это необходимо учесть.

Схема крыши своими руками.

На несущее основание ПВХ мембраны закрепляются при помощи механического крепления или балластно-кровельной системы.

ТПО мембраны изготавливаются на основе термопластичных полиолефинов. В составе мембраны не содержатся пластификаторы, это обеспечивает более длительный срок службы, чем у ПВХ мембран. Кроме того, ТПО материал обладает высокой химической стойкостью. Однако высокий коэффициент линейного расширения приводит к образованию волн на кровле с механическим креплением. Поэтому чаще всего ТПО мембраны используются в балластно-кровельных системах.

Материалы для скатной кровли

При строительстве домов из газобетона большое распространение получили скатные крыши. Связано это с более простым устройством кровли, широким выбором кровельных материалов, лучшими техническими свойствами.

Наиболее распространенными кровельными материалами, используемыми в малоэтажном , являются:

• профлист;
• мягкая черепица:
• металлочерепица;
• композитная черепица;
• ондулин;
• гладкий оцинкованный лист.

Кровля из профлиста

Схема строения двускатной крыши.

Профлист получают путем проката гладкого оцинкованного листа вальцами. Листы выпускаются длиной до 12 м, шириной до 1,05 м. Высота волны может быть различной. Для наиболее приемлемым является профиль высотой 21 мм.

Профлисты крепятся на стропильную систему, состоящую из балок и обрешетки. Листы закрепляются на обрешетке при помощи саморезов или гвоздей, устанавливаемых в волну. Устройство кровли начинается с установки ендов и карнизных планок. После этого осуществляется монтаж профилированных листов, которые укладываются снизу вверх с нахлестом в продольном и поперечном направлениях. Заключительный этап — монтаж торцевых планок, коньков, планок примыкания, вентиляционных и проходных элементов.

Резка материала осуществляется с помощью ножовки по металлу, ручной электропилы или ножниц. Срезы необходимо обработать специальной краской, что предохранит листы от коррозии. Нельзя использовать болгарку, так как от излишнего перегрева лакокрасочный защитный слой профлиста сгорает.

При работе с профилированными листами, даже при устройстве сложной кровли дома из газобетона, образуется минимальное количество отходов. К достоинствам профнастила следует еще отнести невысокую стоимость материала, большой ассортимент расцветок, легкость монтажа, долговечность, устойчивость к различным внешним воздействиям.

Крыша из металлочерепицы

Схема дома из газобетона.

Металлочерепица представляет собой металлические листы длиной 2,5-4 м и шириной 1,15-1,185 м. Отличительной особенностью является наличие волн как в продольном, так и поперечном направлении. Такое устройство делает кровельный материал схожим с традиционной черепицей.

Металлочерепица крепится на обрешетку. Для устройства обрешетки используются бруски размером 40х90 мм, 32х100 мм, доски 180х25 мм с шагом 300-350 мм. Вдоль ендов и карнизов обрешетка монтируется сплошным настилом. Листы металлочерепицы крепятся в желоб под поперечным ребром листа. Крепление осуществляется при помощи саморезов, средний расход — 6-8 штук на 1 кв.м. В остальном монтаж материала схож с монтажом профлиста. Коньки дополнительно герметизируются при помощи коньковых уплотнителей.

Металлочерепица имеет различное покрытие, которое придает материалу устойчивость к атмосферным воздействиям, коррозии, придает покрытию стойкость цвета и блеск.

При монтаже кровли из металлочерепицы возникает большой процент отходов материала, возрастающий по мере усложнения формы крыши дома из газобетона. В некоторых случаях отходы могут достигать 50%.

Мягкая черепица

Мягкая черепица представляет собой отдельные гонты длиной 1 м и шириной 250-350 мм. Материал имеет многослойную структуру: нижний слой изготавливается из модифицированного битума с нанесенным на него клеем, центральной слой — стеклохолст, верхний слой — модифицированный битум с декоративным покрытием из минеральной крошки. Мягкая черепица отличается широким многообразием расцветок и привлекательным внешним видом.

Монтаж гибкой черепицы осуществляется на сплошную обрешетку, выполненную из фанеры, досок, ОСП. Сначала на кровлю крепятся карнизные планки, затем устанавливаются ендовые ковры. Укладку гонтов необходимо начинать с коньково-карнизной части. Покрытие сначала приклеивается к основанию, а затем дополнительно закрепляется кровельными гвоздями. Стыки между гонтами обрабатываются мастикой. Заключительный этап монтажа гибкой черепицы — устройство коньков, проходных и вентиляционных проходов, торцевых планок.

Срок службы мягкой черепицы — 25-50 лет. Кровельный материал идеально подходит для устройства крыш сложной формы. Обрезки после работ составляют 3-5%. При монтаже покрытия стоит учесть, что при температуре ниже -5 градусов работать с ним нельзя.

Покрытие из ондулина

Ондулин представляет собой волнистые листы на битумной основе. Материал имеет армирующий слой из кровельного картона или целлюлозных волокон. Поверхность ондулина покрыта смолой и минеральным пигментом. Стандартные размеры листа материала — длина 2 м, ширина 0,96 м, толщина 3 мм. На один такой лист приходится 10 волн.

Ондулин относится к кровельным материалам эконом-класса. Стоит покрытие недорого, имеет довольно простой внешний вид, срок службы не превышает 15 лет. Армирующий слой ондулина подвержен гниению, а битум отличается небольшими показателями гибкости на брусе.

Монтаж ондулина схож с укладкой профлистов. Материал тоже крепится на обрешетку кровельными саморезами с окрашенной головкой или кровельными гвоздями.

Использовать ондулин при устройстве крыши дома из газобетона является нецелесообразным. Лучше применять данный кровельный материал для устройства крыш дачных домиков, различных хозяйственных построек.