Как сделать ленточный фундамент под дом. Фундамент ленточный своими руками пошаговая инструкция

Всем известна старая пословица о том, что настоящий мужчина за свою жизнь должен сделать три вещи: посадить дерево, вырастить сына и построить дом. С последним пунктом возникает особенно много вопросов – какой материал лучше использовать, выбрать одно- или двухэтажное строение, на сколько комнат рассчитывать, с верандой или без, как установить фундамент и еще множество других. Среди всех этих аспектов основополагающим является именно фундамент, и именно ленточному его типу, его особенностям, отличиям, технологии возведения будет посвящена эта статья.

Особенности

Несмотря на то что различают несколько разновидностей оснований для дома, предпочтение в современном строительстве отдается ленточному фундаменту. Благодаря своей долговечности, надежности и прочности он занимает ведущее место в строительной отрасли всего мира.

Уже из названия понятно, что такая конструкция представляет собой ленту установленной ширины и высоты, уложенную в специальные траншеи по границам постройки под каждой из наружных стен, образуя при этом замкнутый контур.

Такая технология придает фундаменту предельную жесткость и прочность. А за счет использования железобетона при формировании конструкции достигается максимальная прочность.

Среди ключевых особенностей ленточного типа фундамента можно выделить следующие:

• уже упомянутые выше надежность и длительное время службы;
• быстрое возведение конструкции;
• общедоступность в плане стоимости относительно своих параметров;
• возможность установки вручную без использования тяжелой техники.

По нормам ГОСТ13580-85, ленточный фундамент – это железобетонная плита, длина которой от 78 см до 298 см, ширина – от 60 см до 320 см и высота – от 30 см до 50 см. После расчетов определяется марка основания с индексом нагрузки от 1 до 4, который является показателем давления стен на фундамент.

В сравнении со свайным и плитным видами ленточное основание, конечно, выигрывает. Однако столбчатый фундамент пересиливает основание лентой ввиду значительного расхода материалов и увеличения трудоемкости.

На эту цифру влияют:

1. характеристики грунта;
2. общая площадь цокольного этажа;
3. тип и качественность строительных материалов;
4. глубина;
5. размеры (высота и ширина) самой ленты.

Срок службы ленточного фундамента напрямую зависит от верного выбора участка для строительства, соблюдения всех требований и строительных норм. Учет всех правил позволит продлить время службы на не одно десятилетие.

Важной особенностью в этом вопросе является и выбор строительного материала:

• фундамент из кирпича прослужит до 50 лет;
• сборная конструкция – до 75 лет;
• бутовый и монолитный бетон в изготовлении основания позволит увеличить эксплуатационный срок до 150 лет.

Предназначение

Ленточную технологию возведения фундамента возможно использовать:

• в строительстве монолитного, деревянного, бетонного, кирпичного, каркасного сооружения;
• для жилого дома, бани, хозяйственного или промышленного здания;
• для возведения заборов;
• в случае, если строение располагается на площадке с уклоном;
• отлично подходит, если решено построить цокольный этаж, веранду, гараж или подвал;
• для дома, где плотность стен более 1300 кг/м³;
• как для легких, так и для тяжелых зданий;
• на участках с неоднородно напластованным грунтом, которое приводит к неравномерной усадке основания строения;
• на суглинистой, глинистой и песчаной почве.

Плюсы и минусы

Среди всех многочисленных плюсов стоит упомянуть и о некоторых недостатках ленточного фундамента:

• при всей простоте конструкции сама работа достаточно трудоемкая;
• сложности с гидроизоляцией при установке на влажной земле;
• неподходящий вариант для грунтов со слабым несущим свойством из-за большой массы конструкции;
• надежность и прочность гарантируется только при армировании (усилении бетонного основания стальной арматурой).

Виды

Классифицируя выбранный тип фундамента по типу устройства, можно выделить монолитные и сборные основания.

Монолитные

Предполагают непрерывность подземных стен. Для них характерна низкая стоимость возведения в соотношении с прочностью. Такой тип пользуется спросом при строительстве бани или небольшого деревянного домика. Недостатком является большой вес монолитной конструкции.

Технология монолитного фундамента предполагает арматурный металлический каркас, который устанавливается в траншее, после чего заливается бетоном. Именно за счет каркаса и приобретается необходимая жесткость фундамента и устойчивость к нагрузкам.

Стоимость за 1 кв. м – примерно 5100 рублей (с характеристиками: плита – 300 мм (h), песчаная подушка – 500 мм, марка бетона – М300). В среднем, подрядчик за заливку фундамента 10х10 возьмет около 300-350 тысяч рублей с учетом монтажа и стоимости материалов.

Сборные

Сборный ленточный фундамент отличается от монолитного тем, что состоит из комплекса специальных соединенных между собой посредством арматуры и кладочного раствора железобетонных блоков, которые монтируются с помощью крана на строительной площадке. Среди основных преимуществ – сокращение сроков установки. Минусом является отсутствие единой конструкции и необходимость привлечения тяжелой техники. Кроме того, по прочности сборный фундамент уступает монолитному на целых 20%.

Такой фундамент используется при возведении промышленного или гражданского строения, а также для коттеджей и частных домов.

Основные затраты пойдут на перегон и почасовую аренду автокрана. 1 погонный метр сборного фундамента будет стоить не меньше 6600 рублей. На основу здания площадью 10х10 придется израсходовать около 330 тысяч. Сэкономить позволит укладка стеновых блоков и подушек с небольшим расстоянием.

Существует также ленточно-щелевой подвид конструкции, который по своим параметрам схож с монолитным ленточными фундаментом. Однако данное основание адаптировано под заливку исключительно на глине и непучинистых грунтах. Стоит такой фундамент дешевле за счет сокращения земельных работ, так как установка происходит без опалубки. Вместо нее используют траншею, которая визуально напоминает щель, откуда и название. Щелевые фундаменты позволяют в малоэтажных, немассивных строениях обустроить гараж или хозяйственное помещение.

Важно! Заливка бетона производится во влажную землю, так как в сухой траншее часть влаги уходит в землю, из-за чего качество фундамента может ухудшиться. Поэтому лучше использовать бетон более высокой марки.

Еще один подвид сборного ленточного фундамента – перекрестный. Он включает в себя стаканы под колонны, опорный и промежуточные плиты. Такие фундаменты пользуются спросом в условиях рядной застройки – когда столбчатый фундамент располагается в близости с основанием такого же типа. Такое расположение чревато просадкой конструкций. Применение перекрестных фундаментов предполагает соприкосновение решетки конечных балок возводящегося здания с уже построенной и устойчивой конструкцией, позволяя тем самым равномерно распределить нагрузку. Такой тип постройки применим как для жилого, так и для промышленного строительства. Среди недостатков отмечается трудоемкость работ.

Также для ленточного типа фундамента можно провести условное разделение относительно глубины закладки. В связи с чем по величине нагрузки выделяют заглубленный и мелкозаглубленный виды.

Заглубление производится ниже установленного уровня промерзания грунта. Однако в пределах частных малоэтажных строений приемлем малозаглубленный фундамент.

Выбор в такой типизации зависит от:

• массы здания;
• наличия цокольного этажа;
• типа грунта;
• показателей перепада высот;
• уровня грунтовых вод;
• уровня промерзания почвы.

Определение перечисленных показателей поможет в верном выборе типа ленточного фундамента.

Заглубленный вид фундамента предназначен для дома из пеноблоков, тяжелых построек из камня, кирпича или же многоэтажных зданий. Для таких фундаментов не страшны значительные перепады высоты. Отлично подойдут для зданий, в которых планируется обустройство цокольного этажа. Возводится на 20 см ниже уровня промерзания грунта (для России это 1,1-2 м).

Важно учитывать морозные выталкивающие силы пучения, которые должны быть меньше сосредоточенной нагрузки от дома. Для конфронтации этим силам фундамент устанавливают в форме перевернутой буквы «Т».

Мелкозаглубленная лента отличается легкостью построек, которые будут располагаться на нем. В частности, это деревянные, каркасные или ячеистые строения. Но нежелательно расположение его на местности при высоком уровне грунтовых вод (до 50-70 см).

Ключевыми преимуществами мелкозаглубленного фундамента является низкая стоимость строительных материалов, нетрудоемкость и непродолжительное время монтажа в отличие от заглубленного основания. Кроме того, если есть возможность обойтись небольшим погребком в доме, то такой фундамент – отличный и малозатратный вариант.

Среди недостатков можно выделить недопустимость установки в нестабильных грунтах , да и под двухэтажный дом такой фундамент не подойдет.

Также одной из особенностей такого типа основания является малая площадь боковой поверхности стен, в связи с чем выталкивающие силы морозного пучения не страшны легкой постройке.

На сегодняшний день застройщики активно внедряют финскую технологию установки фундамента без заглубления – свайно-ростверковую. Ростверк представляет собой плиты или балки, связывающие сваи между собой уже над землей. Новый вид устройства нулевого уровня не требует установки щитов и монтажа деревянных брусков. Кроме того, не приходится демонтировать затвердевший бетон. Считается, что такая конструкция вообще не подвержена силе пучения и фундамент не деформируется. Устанавливается на опалубке.

В соответствии с нормами, регламентированными СНиП, рассчитывается минимальная глубина ленточного фундамента.

Материалы

Ленточный фундамент преимущественно монтируют из кирпича, железобетона, бутобетона, используя железобетонные блоки или плиты.

Кирпич годится в том случае, если дом предполагается строить каркасным или же с тонкими кирпичными стенами. Так как кирпичный материал очень гигроскопичен и легко разрушается из-за влаги и холода, то такой заглубленный фундамент не приветствуется в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом важно обеспечить гидроизоляционное покрытие такого основания.

Популярное железобетонное основание, несмотря на свою дешевизну, вполне надежно и прочно. В составе материала – цемент, песок, щебень, которые усиливают при помощи металлической сетки или прутьями арматуры. Подходит для песчаной почвы при возведении монолитных оснований сложной конфигурации.

Ленточный фундамент из бутобетона является смесью цемента, песка и крупного камня. Достаточно надежный материал с параметрами длины – не больше 30 см, ширины – от 20 до 100 см и двумя параллельными поверхностями до 30 кг. Такой вариант отлично подойдет для песчаных грунтов. Кроме того, обязательным условием для возведения бутобетонного фундамента должно быть наличие гравийной или песчаной подушки толщиной 10 см, которая упрощает процесс укладки смеси и позволяет выровнять поверхность.

Фундамент из железобетонных блоков и плит представляет собой изготовленное на предприятии готовое изделие. Среди отличительных черт – надежность, устойчивость, прочность, возможность использования для домов различной конструкции и типов грунта.

Выбор материала для возведения ленточного фундамента зависит от типа устройства.

Основание сборного типа изготавливают:

• из блоков или плиты установленной марки;
• для заделывания щелей используется бетонный раствор или даже кирпич;
• завершается все материалами для гидро- и теплоизоляции.

• опалубка сооружается из деревянной доски или пенополистирола;
• бетон;
• материал для гидро- и теплоизоляции;
• песок или щебень для подушки.

Правила расчёта и проектирования

Перед тем как составится проект и определятся параметры фундамента постройки, рекомендуется просмотреть нормативные строительные документы, в которых описаны все ключевые правила расчета основания и таблицы с установленными коэффициентами.

Среди таких документов:

ГОСТ 25100-82 (95) «Грунты. Классификация»;

ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету»;

ГОСТ Р 54257 «Надежность строительных конструкций и оснований»;

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная версия СН и П 23- 01-99;

СНиП 11-02-96. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;

Пособие к СНиП 2.02.01-83 «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений»;

СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;

Пособие к СНиП 2.03.01; 84. «Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений»;

СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»;

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». (Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87);

СНиП 2.02.04; 88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах».

Рассмотрим подробно и поэтапно план расчетов для строительства фундамента.

Для начала производится суммарный расчет всего веса конструкции, включая крышу, стены и перекрытия, максимально допустимое количество проживающих, теплооборудование и бытовые установки, нагрузку от осадков.

Необходимо знать, что вес дома определяет не материал, из которого изготовлен фундамент, а нагрузка, которая создается всей конструкцией из различных материалов. Эта нагрузка напрямую зависит от механических особенностей и количества используемого материала.

Для подсчета давления на подошву основания достаточно суммировать следующие показатели:

Первый пункт вычисляется путем использования формулы снеговая нагрузка = площадь крыши (из проекта) x установленный параметр массы снежного покрова (свой для каждого района России) x поправочный коэффициент (на который влияет угол наклона одно- или двускатной крыши).

Установленный параметр массы снежного покрова определяется по районированной карте СН и П 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Следующим шагом будет подсчет потенциально допустимой полезной нагрузки. В этой категории находятся бытовые приборы, временные и постоянные проживающие, мебель и ванное оборудование, коммуникационные системы, печи и камины (при наличии), дополнительные инженерные трассы.

Существует установленная форма подсчета данного параметра, рассчитываемая с запасом: параметры полезной нагрузки = общая площадь конструкции x 180 кг/м².

В расчетах последнего пункта (нагрузка частей постройки) важно перечислить по максимуму все элементы постройки, среди которых:

• непосредственно само армированное основание;
• цокольный этаж дома;
• несущая часть постройки, оконные и дверные проемы, лестницы при наличии;
• поверхности пола и потолка, перекрытие цокольное и чердачное;
• покрытие крыши со всеми вытекающими элементами;
• утепление пола, гидроизоляция, вентиляция;
• отделка поверхностей и декоративные элементы;
• все множество крепежей и метизов.

Причем для вычисления суммы всех приведенных выше элементов используют два метода – математический и результаты маркетингового расчета на рынке строительных материалов.

Конечно же, также есть вариант использования сочетания обоих методов.

План первого метода представляет собой:

1. разбив в проекте сложные конструкции на части, определить линейные размеры элементов (длина, ширина, высота);
2. перемножить полученные данные для измерения объема;
3. при помощи общесоюзных норм технологического проектирования или же в документах производителя установить удельный вес использованного строительного материала;
4. установив параметры объема и удельного веса, вычислить массу каждого из элементов постройки, пользуясь формулой: масса части постройки = объем этой части x параметр удельного веса материала, из которого он изготовлен;
5. вычислить общую массу, допустимую под фундамент, суммируя полученные результаты частей конструкции.

Способ маркетингового расчета ориентируется на данные Интернета, средств массовой информации и отзывов профессионалов. Указанный удельный вес также суммируется.

Точными данными обладают конструкторские и сбытовые отделы предприятий, где возможно, прозвонив их, уточнить номенклатуру или же воспользоваться сайтом производителя.

Общий параметр нагрузки на фундамент определяется суммированием всех вычисленных значений – нагрузка частей конструкции, полезная и снеговая.

ориентировочное удельное давление = масса всей конструкции/размеры площади подошвы основания.

Определив эти параметры, допустимо ориентировочное вычисление геометрических параметров ленточного фундамента. Данный процесс происходит по некоторому алгоритму, установленному в ходе исследований специалистами научного и инженерного отдела. Схема расчетов размера фундамента зависит не только от предполагаемой нагрузки на него, но и от строительных задокументированных норм заглубления основания, которые, в свою очередь, обуславливаются типом и структурой почвы, уровнем грунтовых вод, глубиной промерзания.

Ориентируясь на полученный опыт, застройщик рекомендует такие параметры:

Вид грунтов	Грунт в пределах расчетной глубины промерзания	Интервал от запланированной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания	Глубина установки фундамента
Непучинистые	Крупнообломочные, гравелистые пески, крупные и средней крупности	Не нормируется	Любая, независимо от границы промерзания, но не менее 0,5 метра
Пучинистые	Песок мелкий и пылеватый	Превышает глубину промерзания более 2-х м	Тот же показатель
	Превышает глубину промерзания не менее чем на 2 м	Не меньше ¾ части расчетного уровня промерзания, но не меньше 0,7 м.
Суглинок, глина	Меньше расчетной глубины промерзания	Не меньше расчетного уровня промерзания

Параметр ширины ленточного фундамента не должен быть меньше ширины стен. Глубина котлована, определяющая параметр высоты основания, должен быть рассчитан на 10-15 сантиметровую песчаную или гравийную подушку. Данные показатели позволяют в дальнейших вычислениях определиться с:Минимальная ширина подошвы фундамента рассчитывается в зависимости от давления постройки на основание. Этот размер, в свою очередь, определяет ширину самого фундамента, давящего на почву.

Именно поэтому так важно сделать экспертизу грунта перед тем, как начать проектировку конструкции.

• количеством бетона на заливку;
• объемом арматурных элементов;
• количеством материала на опалубку.

Камень бутовый:

• глубина подвала – 2 м:

• длина стены подвала – до 3 м: толщина стены – 600, ширина подошвы фундамента – 800;
• длинастены подвала 3-4 м: толщина стены – 750, ширина подошвы фундамента – 900.

• глубина подвала – 2, 5м:

• длина стены подвала – до 3 м: толщина стены – 600, ширина подошвы фундамента – 900;
• длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 750, ширина подошвы фундамента – 1050.

Бутобетон:

• глубина подвала – 2 м:

• длина стены подвала – до 3 м: толщина стены – 400, ширина подошвы фундамента – 500;
• длина стены подвала – 3-4 м: толщина стены – 500, ширина подошвы фундамента – 600.

• глубина подвала – 2, 5м:

• длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 400, ширина подошвы фундамента – 600;
• длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 500, ширина подошвы фундамента- 800.

Кирпич глиняный (обыкновенный):

• глубина подвала – 2 м:

• длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 380, ширина подошвы фундамента – 640;
• длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 510, ширина подошвы фундамента – 770.

• глубина подвала – 2, 5м:

• длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 380, ширина подошвы фундамента – 770;
• длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 510, ширина подошвы фундамента- 900.

Бетон (монолит):

• глубина подвала – 2 м:

• длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 200, ширина подошвы фундамента – 300;
• длина стена подвала 3-4 м: толщина стены – 250, ширина подошвы фундамента – 400.

• глубина подвала – 2, 5м;

• длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 200, ширина подошвы фундамента – 400;
• длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 250, ширина подошвы фундамента – 500.

Бетон (блоки):

• глубина подвала – 2 м:

• длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 250, ширина подошвы фундамента – 400;
• длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 300, ширина подошвы фундамента – 500.

• глубина подвала – 2, 5м:

• длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 250, ширина подошвы фундамента – 500;
• длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 300, ширина подошвы фундамента – 600.

Далее важно оптимально скорректировать параметры, подогнав нормы удельного давления на грунт подошвы в соответствии с расчетным сопротивлением грунта – способностью выдерживать определенную нагрузку всей конструкции без ее осадки.

Расчетное сопротивление грунта должно быть больше параметров удельной нагрузки от здания. Этот пункт представляет собой весомое требование в процессе проектировки основания дома, в соответствии с которым для получения линейных размеров нужно элементарно решить арифметическое неравенство.

Составляя чертеж принципиально, чтобы эта разница составляла 15-20% от удельной нагрузки конструкции в пользу величины способности грунта выдерживать давление от здания.

В соответствии с видами грунта выводятся такие расчетные сопротивления:

• Крупнообломочный грунт, щебень, гравий – 500-600 кПа.
• Песок:
  • гравелистый и крупный – 350-450 кПа;
  • средней крупности – 250-350 кПа;
  • мелкий и пылеватый плотный – 200-300кПа;
  • средней плотности – 100-200 кПа;

• Супесь твердая и пластичная – 200-300кПа;
• Суглинка твердая и пластичная – 100-300 кПа;
• Глина:
  • твердая – 300-600 кПа;
  • пластичная – 100-300 кПа;

100 кПа = 1кг/см²

Скорректировав полученные результаты, получим ориентировочные геометрические параметры фундамента конструкции.

Кроме того, сегодняшние технологии позволяют значительно упростить вычисления при помощи специальных калькуляторов на сайтах застройщиков. Указав размеры основания и применяемый строительный материал, можно подсчитать общую стоимость затрат на возведение фундамента.

Монтаж

Для установки ленточного фундамента своими руками понадобится:

• круглые и рифленые элементы арматуры;
• стальная оцинкованная проволока;
• песок;
• обрезные доски;
• деревянные бруски;
• набор гвоздей, шурупов-саморезов;
• гидроизоляционный материал для фундамента и стен опалубки;
• бетон (преимущественно заводской) и соответствующие для него материалы.

Разметка

Запланировав построить сооружение на участке, стоит предварительно исследовать место, на котором планируется строительство.

Существуют некие правила к выбору места под фундамент:

• Сразу после схода снега важно обратить внимание на наличие трещин (указывают на неоднородность грунта – замерзание приведет к подъему) или провалов (свидетельствуют о присутствии водяных жил).
• Наличие других построек на участке дает возможность оценить качество грунта. Удостовериться в однородности почвы можно, вырыв траншею под углом дома. Неидеальность грунта говорит о неблагоприятности места под строительство. А если на фундаменте замечены трещины, то строительство лучше отложить.
• Как уже упоминалось выше, провести гидрогеологическую оценку грунта.

Определившись, что выбранный участок соответствует всем нормам, следует приступить к разметке участка. Первостепенно его нужно выровнять и избавить от сорняков и мусора.

Для разметочных работ потребуются:

• разметочный шнур или леска;
• рулетка;
• деревянные колышки;
• уровень;
• карандаш и бумага;
• молоток.

Первая линия разметки является определяющей – именно от нее будут вымеряться все остальные границы. При этом важно установить объект, который послужит ориентиром. Это может быть другое сооружение, дорога или забор.

Первый колышек представляет собой правый угол постройки. Второй устанавливается на расстоянии, равном длине или ширине конструкции. Между собой колышки соединяются специальным разметочным шнуром или лентой. По той же схеме забиваются остальные.

Определив внешние границы, можно перейти на внутренние. Для этого используются временные колышки, которые устанавливают на расстоянии ширины ленточного фундамента по обеим сторонам угловой разметки. Противоположные отметки также соединяются между собой шнуром.

Подобным методом устанавливаются линии несущих стен и перегородок. Предполагаемые окна и двери выделяются при помощи колышек.

Земляные работы

Когда этап разметки закончен, шнуры временно снимаются и по отметкам на земле выкапываются траншеи под внешними несущими стенами конструкции по всему периметру обметки. Внутреннее пространство вырывается только в том случае, если предполагается обустройство подвала или цокольного помещения.

Установленные требования о проведении земляных работ указаны в СНиП 3.02.01-87 о земляных сооружениях, основаниях и фундаментах.

Глубина траншей должна быть больше, чем расчетная глубина заложения фундамента. Не стоит забывать про обязательный подготовительный слой из бетона или сыпучего материала. Если вырытая выемка значительно превышает глубину с учетом запаса, можно восполнить этот объем тем же грунтом или щебнем, песком. Однако если перебор превышает более 50 см, следует обратиться к проектировщикам.

Важно учитывать технику безопасности рабочих – чрезмерная глубина котлована требует укрепления стенок траншеи.

В соответствии с нормативными документами, крепления не требуются, если глубина составляет:

• для насыпных, песчаных и крупнообломочных почв – 1 м;
• для супеси – 1,25 м;
• для суглинки и глины – 1,5 м.

Обычно для возведения небольшой постройки средняя глубина траншеи составляет 400 мм.

Ширина выемки должна соответствовать плану, в котором уже учитывается толщина опалубки, параметры подстилающей подготовки, выступ которой за боковые границы основания допускается минимум на 100 мм.

Привычными параметрами считается ширина траншеи, равная ширине ленты плюс 600-800 мм.

Важно! Для того чтобы дно котлована было идеально ровной поверхностью, следует использовать водяной уровень.

Опалубка

Данный элемент представляет собой форму для намеченного фундамента. Материалом для опалубки служит чаще всего дерево из-за его доступности в плане стоимости и легкости выполнения. Также активно используется съемная или несъемная металлическая опалубка.

Кроме того, в зависимости от материала различаются такие виды:

• алюминиевая;
• стальная;
• пластиковая;
• комбинированная.

Классифицируя опалубку в зависимости от типа конструкции, выделяют:

• крупнощитовую;
• мелкощитовую;
• объемно-переставную;
• блочную;
• скользящую;
• горизонтально-перемещаемую;
• подъемно-переставную.

Группируя разновидности опалубок по теплопроводности, различаются:

• утепленные;
• неутепленные.

Структуру опалубки составляют:

• палуба со щитами;
• крепежа (шурупы, уголки, гвозди);
• подпорки, стойки и рамы для поддержки.

Для установки понадобятся следующие материалы:

• маячная доска;
• доска для щитов;
• схватка из продольных досок;
• натяжной крюк;
• скоба пружинная;
• стремянка;
• лопата;
• площадка для бетонирования.

Количество перечисленных материалов зависит от параметров ленточного фундамента.

Сам монтаж предусматривает четкое следование установленным требованиям:

1. установке опалубки предшествует доскональная очистка участка от мусора, пней, корней растений, устранения любой неровности;
2. сторона опалубки, соприкасающаяся с бетоном, идеально очищается и выравнивается;
3. репление происходит таким образом, чтобы предотвратить усадку во время бетонирования – такая деформация может негативно сказаться на всей конструкции в целом;
4. щиты опалубки максимально плотно соединяются друг с другом;
5. тщательно проверяются все крепления опалубки – барометром проверяется соответствие фактических размеров с проектными, для контроля горизонтальности используется уровень, вертикальности – отвес;
6. если тип опалубки позволяет снимать ее, то для повторного использования важно провести очищение крепежей и щитов от мусора и следов бетона.

Пошаговая инструкция по обустройству сплошной опалубки для ленточного основания:

1. Для выравнивания поверхности производится монтаж маячных досок.
2. С промежутком в 4 м с обеих сторон крепятся щиты опалубки, которые скрепляют при помощи подкосов для жесткости и распорок, обеспечивающих фиксированную толщину ленты основания.
3. Фундамент получится ровным только в том случае, если количество щитов между маячными досками будет одинаковым.
4. Схватки, представляющие собой продольные доски, прибиваются по бокам щитов для выравнивания по горизонтали и надежности.
5. Схватки стабилизируются при помощи наклонных подкосов, которые позволяют вертикально выровнять щиты.
6. Фиксируются щиты натяжными крюками или пружинистыми скобами.
7. Сплошная опалубка обычно получается высотой более метра, что требует установки лестниц и площадок для бетонирования.
8. При необходимости разбор конструкции происходит в обратном порядке.

Установка ступенчатой конструкции проходит несколько стадий. Каждому следующему ярусу опалубки предшествует другой такой же ярус:

1. первая ступень опалубки;
2. бетонирование;
3. вторая ступень опалубки;
4. бетонирование;
5. по той же схеме производится монтаж нужных параметров.

Установка ступенчатой опалубки также возможна разом, подобно механизму сборки сплошной конструкции. В таком случае важно придерживаться горизонтального и вертикального расположения частей.

На фазе возведения опалубки существенным вопросом является планировка отверстий для проветривания. Продухи должны располагаться минимально на высоте 20 см от поверхности земли. Однако стоит учитывать сезонные подтопления и варьировать расположение в зависимости от данного фактора.

Материалом для вентиляционного отверстия лучше всего служит круглая пластиковая или асбестоцементная труба в диаметре 110-130 мм. Деревянные брусья имеют особенность пристывать к бетонному основанию, из-за чего их после будет тяжело извлечь.

Диаметр продухов определяется в зависимости от размеров постройки и может достигать от 100 до 150 см. Располагаются данные вентиляционные отверстия в стенах строго параллельно друг другу на расстоянии 2,5-3 м.

При всей необходимости продухов встречаются случаи, когда наличие отверстий не требуется в обязательном порядке:

• помещение уже располагает вентиляционными отдушинами в полу постройки;
• между столбами фундамента используется материал с достаточной паропроницаемой способностью;
• в наличии имеется мощная и стабильная система вентиляции;
• паронепроницаемый материал покрывает утрамбованный в подвале песок или грунт.

Правильному выбору арматуры способствует понимание разнообразия классификаций материала.

В зависимости от технологии изготовления арматура может различаться:

• проволочная или холоднокатаная;
• стержневая или горячекатаная.

В зависимости от типа поверхности пруты:

• с периодическим профилем (рифлениями), обеспечивающим максимальное соединение с бетоном;
• гладкие.

По предназначению:

• пруты, применяемые в обычной железобетонной конструкции;
• пруты предварительного напряжения.

Чаще всего к ленточным фундаментам применяются арматура по ГОСТ 5781 – горячекатаный элемент, применимый для обычных и предварительного напряжения армированных конструкциях.

Кроме того, в соответствии с сортами стали, а следовательно, и физико-механическими свойствами, прутья арматуры различаются от А-I до А-VI. Для изготовления элементов начального класса используют низкоуглеродистую сталь, в высоких классах – свойства, приближенные к легированной стали.

На планируемых участках с наибольшей нагрузкой устанавливается монтажная арматура по направлению предполагаемого дополнительного давления. Такие места представляют собой углы конструкции, участки с наиболее высокими стенами, основание под балконом или террасой.

При установке конструкции из арматуры формируются пересечения, примыкания и углы. Такой не досконально смонтированный узел может привести к трещине или просадке фундамента.

Именно поэтому для надежности используются:

• лапки – Г-образный отгиб (внутренний и внешний), прикрепляемый к наружной рабочей части каркаса из арматуры;
• поперечный хомут;
• усиления.

Важно помнить, что каждому классу арматуры соответствуют свои определенные параметры допустимого угла изгиба и кривизны.

В цельный каркас части соединяются двумя методами:

• Сварка, предполагающая специальное оборудование, наличие электроэнергии и специалиста, который это все выполнит.
• Вязание, возможное при наличии простого винтового крючка, монтажной проволоки (30 см на одно пересечение). Считается наиболее надежным способом, хоть и затратным по времени. Его удобство заключается и в том, что при надобности (нагрузка на изгиб), прут можно немного сдвинуть, тем самым ослабить давление на бетонный слой и защитить его от повреждений.

Изготовить крючок можно, если взять толстый и прочный металлический прут. С одного края для более удобного пользования делают ручку, другой сгибается в виде крючка. Сложив монтажную проволоку вдвое, на одном из концов образовывают петлю. После чего ею следует обвить армированный узел, заводя крюк в петлю таким образом, чтобы он уперся в один из «хвостов», а второй «хвост» обвивают монтажной проволокой, тщательно затягивая вокруг арматурного прута.

Все детали из металла тщательно защищаются слоем бетона (минимально – 10 мм), чтобы не допустить кислотную коррозию.

Расчеты количества арматуры, которое понадобится на строительство ленточного фундамента, требуют определения таких параметров:

• размеры общей длины ленты фундамента (внешние и при наличии внутренние перемычки);
• количество элементов для продольного армирования (можно воспользоваться калькулятором на сайте производителей);
• количество мест усиления (число углов и узлов примыкания лент фундамента);
• параметры нахлеста арматурных элементов.

Нормы СНиП указывают на параметры общей площади сечения элементов продольного армирования, которые составят не меньше 0,1% площади поперечного сечения.

Заливка

Заливать монолитный фундамент рекомендуется бетоном слоями толщиной по 20 см, после чего ярус утрамбовывается бетонным вибратором, чтобы избежать пустот. Если залить бетон зимой, что нежелательно, то необходимо утеплить его при помощи подручных материалов. В сухое время года рекомендуется использовать воду для создания эффекта сырости, иначе это может сказаться на его прочности.

Консистенция бетона должна быть одинаковой для каждого слоя, а заливка должна производиться в один день , так как низкий уровень адгезии (способ сцепления поверхностей разнородных твёрдых или жидких консистенций) может привести к образованию трещин. В том случае, если произвести заливку в один день невозможно, важно хотя бы обильно полить поверхность бетона водой и, чтобы сохранить сырость, покрыть сверху полиэтиленовой пленкой.

Бетон должен отстояться. Спустя 10 дней проводится обработка стенок основания снаружи битумной мастикой и приклеивается гидроизоляционный материал (чаще всего рубероид), для защиты от проникновений воды.

Следующий этап – обратная засыпка полостей ленточного фундамента песком, который так же укладывается послойно, при этом тщательно утрамбовавая каждый ярус. Перед укладкой следующего слоя песок поливается водой.

Правильно установленный ленточный фундамент – залог долгих лет эксплуатации постройки.

Важно четко выдерживать неизменную глубину закладки основания по всей площади строительного участка, так как незначительные отклонения ведут за собой разницу плотности грунта, насыщения влагой, что подвергает риску надежность и долговечность фундамента.

Среди часто встречающихся упущений при строительстве фундамента здания – в основном, неопытность, невнимательность и легкомыслие к монтажу, а также:

• недостаточно тщательное изучение гидрогеологических свойств и уровня грунта;
• использование дешевых и некачественных строительных материалов;
• непрофессионализм строителей демонстрируется повреждениями на гидроизоляционном слое, кривой разметкой, неравномерно уложенной подушкой, нарушением величины угла;
• несоблюдение сроков снятия опалубки, высыхания бетонного слоя и прочих временных этапов.

Во избежание таких ошибок принципиально важно обращаться только к специалистам, занимающимся установкой фундаментов конструкций, и стараться следить за этапами возведения. Если все-таки монтаж основания планируется самостоятельно, перед началом работ было бы предпочтительнее проконсультироваться со специалистами в данной сфере.

Важной темой при возведении фундамента является вопрос о рекомендуемом времени года для подобных работ. Как уже упоминалось выше, нежелательным временем считается зима и поздняя осень, так как промерзлый и размокший грунт приводит к неудобствам, замедлению строительных работ, и, что немаловажно, усадке фундамента и появлению трещин на уже готовой конструкции. Профессионалы указывают, что оптимальное время для возведения – теплые и сухие периоды (в зависимости от региона эти промежутки выпадают на разные месяцы).

Иногда уже после возведения фундамента и эксплуатации постройки приходит мысль о расширении жилого пространства дома. Данный вопрос требует пристального анализа состояния основания. При недостаточной прочности строительство может привести к тому, что фундамент лопнет, просядет или появятся трещины на стенах. Такой исход может привести и к полному разрушению здания.

Впрочем, если состояние фундамента не позволяет достроить помещение, не стоит расстраиваться. На этот случай существуют некоторые хитрости в виде усиления фундамента конструкции.

Такой процесс возможно проводить несколькими способами:

• при незначительных повреждениях фундамента достаточно восстановления гидро- и теплоизоляционного яруса;
• более затратным является расширение фундамента;
• зачастую используют метод замены грунта под основанием дома;
• при помощи различных типов свай;
• путем создания армированной бетонной рубашки, предотвращающей обрушение при появлении трещин на стенах;
• усиление монолитными обоймами укрепляет основание по всей толщине. Данный метод предполагает использование двусторонней железобетонной обоймы или трубок, нагнетающих раствор, который свободно заполняет все пустоты кладки.

Самое важное при возведении любого типа фундамента – верно определиться с необходимым видом, провести доскональный расчет всех параметров, точно по инструкции пошагово выполнять все действия, придерживаться правил и советов специалистов и, конечно же, заручиться поддержкой помощников.

Технология ленточного фундамента - в следующем видео.

По сути, ленточный фундамент – это монолитная или сборная железобетонная лента, идущая под всеми несущими стенами дома. Эта конструкция собирает нагрузки от сооружения и передаёт их на грунт. Этот вид основания чаще всего используется при возведении загородного дома, дачи, гаража или небольшой хозяйственной постройки. Причина такой популярности этого вида конструкции состоит в простоте возведения, надёжности и приемлемой цене. Вы можете сделать ленточный фундамент своими руками, если будете знать технологию изготовления, особенности устройства и некоторые нюансы. Пошаговая инструкция из нашей статьи поможет вам выполнить такой вид основания. А благодаря фото и видео вам проще будет разобраться в особенностях процесса изготовления.

Область использования ленточного основания

Фундаменты ленточного типа применяют при возведении следующих зданий и сооружений:

• Он подходит для дома с массивными несущими стенами из камня, кирпича или монолитного бетона.
• Если состав грунта на участке неодинаковый и существует вероятность усадки строительных конструкций, то устройство ленточного основания под дом поможет защитить всё строение от трещин и неравномерного оседания.
• Заливка ленточного фундамента часто используется при возведении дома с подвалом или цокольным этажом.
• Мелкозаглублённое ленточное основание можно применять при строительстве дома из древесины, пеноблоков или при возведении каркасного строения.

Срок службы такого основания зависит от материала, из которого оно выполнено. Так, сплошные монолитные ленты из бута или железобетона могут прослужить до 150 лет. Конструкции из кирпича самые недолговечные и прослужат до 50 лет. А сборные ленты из железобетонных блоков могут выполнять свои функции на протяжении 75 лет.

Разновидности конструктивного решения

Технология изготовления ленточного основания может несколько отличаться в зависимости от конструкции и типа фундамента. Они бывают следующих видов:

1. Сплошные монолитные конструкции выполняются прямо на стройплощадке. Если вы решили делать ленточный фундамент своими руками, то этот вариант подходит больше всего, поскольку для монтажа не требуется использование грузоподъёмной техники. Эти конструкции более прочные в сравнении со сборными основаниями. Но на монтаж затрачивается больше времени, поскольку нужно собирать опалубку, устанавливать арматурный каркас и ждать почти месяц полного застывания бетона. На фото ниже представлен пример монолитной ленты фундамента.
2. Сборные конструкции собираются из готовых заводских ж/б блоков и фундаментных подушек. При этом подушка может быть тоже сборной либо монолитной. Главным преимуществом таких конструкций является то, что технология сборки из готовых изделий позволяет значительно ускорить работы и не ждать схватывания бетона перед началом кладки стен. Однако его цена получится больше, поскольку вам придётся привлекать грузоподъёмную технику. Фото сборного основания вы можете посмотреть ниже.

Помимо этого технология изготовления ленточных конструкций подразумевает деление фундаментов на два типа:

1. Мелкозаглублённые основания . Этот тип подходит для дома из лёгких материалов – пеноблоков, древесины, а также при каркасном строительстве и для одноэтажных построек из кирпича с небольшой толщиной стен. При устройстве такого фундамента глубина закладки не превышает 0,5-0,7 м.
2. Заглублённые конструкции возводятся при строительстве дома с несущими стенами из камня, кирпича или железобетона. Также такие основы применяются при возведении зданий с подвалами и цокольными этажами.

Важно: заглублённые конструкции более прочные и надёжные, поскольку устройство фундамента выполняется ниже точки промерзания почвы. В итоге лента не подвергается деформациям. Однако финансовые расходы и трудозатраты на устройство такой конструкции значительно больше.

Особенности

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками, вам стоит узнать о некоторых нюансах строительства:

• Лучше возводить основание дома в тёплое время года. Тогда вам не понадобится дорогостоящая строительная техника, а также морозостойкие добавки в бетон.
• Если на вашем участке песчаный грунт и невысокие грунтовые воды, то ленточное основание можно установить выше точки промерзания почвы, но не менее 500-600 мм от поверхности.
• На сильно вспучивающихся почвах, а также в условиях вечной мерзлоты вместо ленточного фундамента лучше использовать более надёжные свайные конструкции.
• Чтобы сэкономить на возведении сборного основания, можно использовать прерывистую укладку ж/б элементов, то есть между блоками в каждом ряду оставляется небольшой зазор, который потом заполняется бетоном. Однако такая технология не может использоваться на илистых и торфяных почвах, а также на ослабленных грунтах.

При устройстве ленточного основания не стоит забывать об инженерных коммуникациях (водопроводе и канализации), которые должны входить в дом через фундамент или ниже него (в случае использования мелкозаглублённого основания). Часто можно встретить ситуацию, когда пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента упускает момент прокладки инженерных сетей. Этого обычно не показывают во многих видео инструкциях.

Место ввода инженерных сетей в дом нужно предусмотреть на этапе строительства основания. Обычно для этого в фундамент закладывается гильза из асбестоцементной или пластиковой трубы. Она должна располагаться ниже точки промерзания грунта и устанавливается до заливки бетона на этапе выполнения арматурного каркаса.

Важно: выбор места установки гильзы зависит от расположения существующих централизованных инженерных сетей, от которых будет выполняться подключение к дому. Этот момент нужно учесть на этапе проектирования будущего сооружения.

Выбор материала

Перед тем как ответить на вопрос, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо определиться с материалом. Чаще всего фундаменты ленточного типа для строительства загородного дома делают из следующих материалов:

• Бутобетон – этот фундамент делается из больших камней (диаметром до 30 см) и цементно-песчаного раствора. Такое основание можно делать на песчаных или скалистых грунтах, но не на глинистых почвах. В ширину конструкция может достигать 20-100 см в зависимости от нагрузки. Укладка бутобетона производится на подушке из песка или гравия высотой не менее 10 см.
• Железобетон – это конструкция из смеси песка, щебня и цемента в нужной пропорции. Для армирования используется арматура или стальная сетка. Этот вариант самый популярный, поэтому в нашей статье мы подробно рассмотрим, как правильно залить ленточный фундамент. Также этому процессу посвящено видео в конце статьи. Ширина конструкции подбирается с учётом ширины стен, например, под кирпичную стену толщиной 510 мм делают фундамент шириной 600 мм с армированием арматурой АІІІ сечением 1-1,2 см. Преимущество использования железобетона – высокая прочность, возможность выполнения криволинейных в плане стен, а также простота собственноручного выполнения.
• Заводские ж/б блоки и фундаментные плиты . Поскольку для монтажа сборного фундамента требуется грузоподъёмная строительная техника, этот материал реже используется в индивидуальном строительстве, поэтому в нашей статье мы больше уделим внимания тому, как залить ленточный фундамент, а не тому, как его собрать из блоков.
• Кирпич можно использовать для выполнения цокольной части здания и подземных конструкций небольшой глубины. Однако прочность и долговечность таких оснований небольшая, поэтому они практически не используются.

Технология выполнения

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо подготовить земельный участок и выполнить разбивку будущего сооружения на местности. Для этого территория строительства очищается от мусора и ненужных зелёных насаждений. Далее выполняется разбивка осей будущего сооружения и их привязка от границ участка. После определения места расположения одного из углов дома под прямым углом к нему натягивается шнур. От него размечаются следующие углы здания и забиваются колышки. По колышкам натягивается шнур. От него отмеряют ширину фундамента и натягивают второй шнур.

Важно: глубину траншеи вычисляем от самой нижней точки разбивки фундамента.

Как выполняется дальнейшее строительство мелкозаглублённого фундамента, расскажет наша пошаговая инструкция и видео в конце статьи:

1. Копаем траншею при помощи лопаты или строительной техники. Дно траншеи выравниваем по уровню.На дне необходимо выполнить песчаную подушку высотой 200 мм. Песок после укладки заливается водой и трамбуется.
2. Затем укладывается слой изоляции. Для этого можно использовать плотную плёнку, бетонную прослойку высотой 10 см или рубероид. Применять геотекстиль в данном случае не стоит, поскольку он только снизит прочность основания.
3. Теперь приступаем к возведению опалубки. Для этого можно использовать доски, влагостойкую фанеру, OSB или специальные щиты. Внутреннюю поверхность деревянной опалубки лучше закрыть плёнкой. Так вам будет проще снимать доски после застывания бетона, а также они меньше загрязнятся, и их можно будет использовать в дальнейшем.

Совет: можно изготовить несъёмную опалубку из экструдированного пенополистирола. Так вы сможете утеплить фундамент и сократить расходы на устройстве опалубки. Однако с внешней стороны плиты пенополистирола нужно хорошо укрепить, чтобы он выдержал давление бетона.

1. Теперь выполняется устройство арматурного каркаса. Для этих целей изготавливаем пространственный каркас из арматуры диаметром 1-1,2 см. Шаг поперечных прутков 20 см. Каркас устанавливаем в опалубку так, чтобы после заливки бетоном от края бетонной поверхности до арматуры было не меньше 50 мм тела фундамента. Это позволит надёжно защитить каркас от коррозии.
2. Не забывайте установить и привязать к каркасу трубы (гильзы), через которые в дом будут заводиться инженерные коммуникации. Также стоит заложить трубы для вентиляции пространства под домом. Чтобы в них не попал бетон при заливке, туда насыпается песок.

1. 6.После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке. Как правило, заливку производят послойно. В каждом слое удаляются пузырьки воздуха при помощи глубинного вибратора. Так конструкция будет прочнее. При заливке бетона не стоит его лить с высоты более 1,5 м, чтобы не вызвать снижения прочности конструкции.
2. 7.После заливки бетонная лента накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги. Кроме этого, летом необходимо первую неделю смачивать бетон для защиты от пересыхания. Через неделю плёнку можно убирать.
3. 8.Опалубку можно снимать при набирании бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через две недели. Полное застывание наступает через 28 суток.
4. 9.Стенки фундамента защищаются от влаги при помощи битумной мастики, которая наносится в два слоя.
5. 10. Выполняется утепление основания. Для этого лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Он крепится к внешней поверхности до точки промерзания грунта. Особенно важна теплоизоляция фундамента в доме с подвалом.
6. 11. Теперь можно производить обратную засыпку котлована или траншеи. Для этого лучше использовать смесь песка, глины и гравия, которая тщательно трамбуется.
7. 12. Для защиты фундамента от атмосферных осадков выполняется отмостка.

Ещё один вариант выполнения ленточного фундамента вы можете найти в предложенном видео:

Если вы хотите соорудить качественное основание для дома, которое прослужит много лет и будет выдерживать большие нагрузки, то, несомненно, ленточный фундамент для дома - оптимальный вариант. Так как он является довольно популярным, то информации о том, как выполнить все работы полно. Все что от вас требуется - изучить ее и воплотить в жизнь.

Мы собрали для вас полезную информацию, которая поможет вам разобраться в том, как построить правильный фундамент самостоятельно.

Особенности ленточного фундамента

Для начала сделаем краткий обзор и характеристику. Ленточный фундамент - это монолитная конструкция, которая проходит под стенами дома. Сама лента может быть сделана из блоков, плит или бетона. Особенностью постройки является то, что она может выдерживать большие нагрузки. Лента равномерно передает нагрузку на грунт. Кроме того, это тот единственный вариант фундамента, при котором вы сможете сделать гараж или погреб под ним. Но, работа с таким основанием нелегкая.

Все дело в том, что на устройство нужно много времени, сил и вложений. Основная часть работы сводится к копке траншеи. Если использовать специальную технику, то проблем не возникнет. А вот для ручной копки лопатами нужно постараться. Мало того что это долго, так еще и забирает силы, особенно если грунт каменистый. Что касается заливки бетона, то потребуется замешать качественный раствор, соорудить опалубку и ждать около месяца, пока бетонный раствор засохнет. А о том, сколько денег пойдет на материалы, мы даже не упоминаем.

Если эта информация не напугала вас, и вы и дальше имеете цель соорудить его, то знайте, ленточный фундамент под дом - надежная конструкция, которая прослужит вам много лет. А благодаря наличию цоколя, помещение будет теплым. Итак, давайте рассмотрим, с чего начинается сооружение ленточного фундамента.

Подготовка инструментов и материалов

Первое, что вам нужно сделать - позаботиться об арсенале инструментов и сырья для работы с фундаментом. Из чего состоит этот список? Если говорить о материалах, то он следующий:

• речной песок средней фракции;
• щебень или гравий;
• доски или фанера для опалубки;
• прутья арматуры Ø10-12 мм и вязальная проволока;
• колышки и веревка для разметки;
• бетонный раствор, состоящий из песка, воды и цемента.

А теперь рассмотрим список инструментов:

• лом и лопата;
• рулетка, уровень, отвес, нивелир;
• молоток и гвозди или шуруповерт с саморезами;
• бетономешалка;
• ведра, тачка, совковая лопата;
• виброустановка для уплотнения бетона;
• мастерок.

Как видите, список большой, но все материалы для ленточного фундамента легкодоступны.

Обратите внимание! Если вы не хотите готовить бетон для фундамента самостоятельно на площадке, то можете заранее заказать его у специализированной фирмы. Они доставят вам нужное количество качественного раствора для заливки фундамента.

Подготовительные работы

Если вы уже запаслись всем необходимым, то можно приступать к практике. У вас заранее должен быть составлен план фундамента, в котором указана его схема, ширина, глубина залегания ленты и другие особенности. Все это зависит от типа почвы, глубине промерзания почвы и залегания грунтовых вод. Лучше доверить такую работу опытному специалисту, который сможет составить качественный план.

Теперь можно заняться участком, где будет построенный фундамент. Оцените его. Есть ли на нем деревья, кусты или другие постройки, которые будут вам мешать? Их нужно убрать. Рабочая зона не должна иметь мусора, остатков старых построек и т. д. Желательно, чтобы поверхность была относительно ровная.

Совет! На площадке вам нужно сделать освещение, позаботиться о розетках и водоснабжении.

После этого можно приступать к разметке будущего фундамента. Качественная разметка крайне необходима. Так, вы сделаете будущий фундамент идеально ровным и правильной формы. Веревки будут служить ориентирами. Подробнее о том, как можно выполнить разметку под ленточный фундамент, вы можете прочитать на нашем сайте. В целом схема выглядит таким образом.

Занимаемся траншеей фундамента

Хорошо, если вы делаете ленточный фундамент для дачного дома. Тогда глубина залегания ленты будет маленькая, так как такие домики небольшие, поэтому объем работ снижается. В основном средняя глубина ленты достигает 70 см. Может быть и 40 см, а может и 1,5 м. Все зависит от грунтовых вод и промерзания. Как бы то ни было, работы по выкапыванию котлована делать придется.

Если вам позволяют средства, то вы можете упростить себе задачу. Как? Нанять специальную тяжелую технику, которая за считаные часы выполнить всю работу. Траншея под фундамент будет идеально ровная, а вы сможете быстро приступить к работе. Но, такой возможности может и не быть. И причиной тому не только средства, но и отсутствие возможности заезда тяжелой техники. В таком случае все придется делать вручную.

Чтобы сократить трудозатраты и увеличить скорость работ, вы можете попросить помощи. Выполнять работу с друзьями или родственниками намного легче и веселее. Что касается самого процесса, то следите за тем, чтобы ориентироваться на разметку. Стены и дно траншеи важно сделать ровными, проверяя все отвесом. А рулеткой вы сможете контролировать глубину.

Устройство подушки фундамента

Когда котлован готов, можно приступать к следующему этапу. Процесс следующий:

1. На дно засыпается песок.
2. Чтобы уплотнить его, добавляется вода.
3. Специальным трамбовочным инструментом поверхность трамбуют, чтобы уплотнить песок.
4. Важно добиться того, чтобы уровень песка достигал 10 см. На стенках можете сделать ориентировочные отметки.
5. Сверху насыпается слой щебня или гравия.
6. Они тоже поддаются трамбовке. Необходимый слой - 10 см.

Благодаря такой подложке, фундамент не будет смещаться, станет надежнее и долговечнее.

Устройство опалубки фундамента

Настало время подниматься наверх и сооружать опалубку. Это наземная часть конструкции, которая будет формировать цоколь здания. Ее высота зависит от желаемого цоколя. Для холодных регионов этот показатель может достигать 50 см, для теплых 20- 30 см. Сама конструкция может быть выполнена разных материалов, таких как доски, фанера, асбестоцементные трубы и т. д.

Разновидности опалубок тоже разные. Существуют два варианта:

1. Съемная опалубка, которую после заливки бетона просто убирают.
2. Несъемная, которая становится частью цоколя.

Как вы поняли, дешевле обойдется первый вариант. Но, на его устройство потребуется больше времени. Несъемная же конструкция будет служить дополнительной защитой, и играть роль утеплителя.

Схему устройства опалубки вы можете увидеть на рисунке внизу. Основная задача - сделать ее идеально ровной и надежной. По бокам устанавливаются опоры, а сверху набивается стяжка. Так, бетон не вывалится из нее.

Совет! Чтобы процесс изъятия опалубки после заливки был проще, а сам бетон не просачивался сквозь отверстия, можете покрыть ее изнутри пленкой.

Армирование как залог прочности

Чтобы придать ленточному фундаменту жесткости, его нужно усилить арматурой. Всем известно, что железобетон в разы крепче простого бетона для фундамента. Поэтому из прутьев арматуры делается каркас в виде сетки. Элементы лучше соединять не сваркой, а вязальной проволокой. Сделанный каркас устанавливается в опалубку. Здесь есть несколько нюансов.

Запрещается устанавливать каркас на землю. Он должен быть на уровне минимум 5 см от почвы. То же касается и боковых стенок. Используйте подставки, на которые можно положить каркас. Вот как выглядит армирование ленточного фундамента в идеале.

Заливаем ленточный фундамент

Чтобы самому сделать ленточный фундамент дома, осталось только залить его. Здесь вам понадобится бетон, много бетона. Раствор делается в бетономешалке. Желательно установить ее недалеко от самой траншеи, которую нужно будет заливать. Процесс следующий:

Вот и все, теперь вы знаете, как правильно сделать ленточный фундамент своими руками. Осталось дождаться, пока бетон высохнет. На это уйдет месяц. По истечении 15 дней, вы можете убирать опалубку, только делайте это аккуратно, чтобы не повредить фундамент.

Совет! Пока бетон сохнет, укройте его полиэтиленом, чтобы защитить от внешних факторов. Ведь дождь может размыть его.

Подведем итоги

Как видите, процесс сооружения ленточного фундамента действительно долгий и трудоемкий. Но, сделать фундамент своими руками совсем несложно. Вы должны придерживаться технологии и следовать инструкции. Главное в этой работе - правильно спроектировать все, чтобы готовый ленточный фундамент смог выдержать нагрузку дома и не размывался грунтовыми водами. Учтите глубину промерзания грунта и приступайте к работе!

Среди прочих типов фундамента ленточный является самым распространенным в частном строительстве. Заливка его не требует внушительных финансовых затрат и не представляет особой сложности - его может построить и начинающий строитель, нужно лишь разобраться в особенностях работы.

Преимущества и недостатки

Как и любая строительная конструкция, ленточный фундамент имеет свои преимущества и недостатки, хорошо проявляет себя в одних эксплуатационных условиях и совершенно неприменим в других.

Чтобы избежать ошибок в проектировании и строительстве зданий на базе ленточного фундамента, важно знать все его свойства и особенности. Итак, к главным преимуществам конструкции относятся:

• дешевизна исходных материалов и монтажных работ благодаря небольшим размерам;
• простота и удобство монтажа, отсутствие необходимости в сложном технологическом оборудовании и особых профессиональных навыках работников;
• стойкость к постоянным высоким нагрузкам, то есть пригодность для частного двух- или трехэтажного строительства;
• совместимость со всеми современными технологиями возведения стен;
• высокая скорость заливки бетона, позволяющая существенно сократить сроки строительства.

Тем не менее, фундаменту такого типа свойственны несколько недостатков, самыми серьезными из которых являются:

• потребность в детальном анализе грунта и проведении достаточно сложных проектных расчетов с целью определения геометрических параметров будущего фундамента;
• большая масса конструкции, которая при ошибке в расчетах будет способствовать «проседанию» здания.

Проанализировав все плюсы и минусы ленточного фундамента, можно прийти к выводу, что оптимальной сферой его применения является частное строительство на достаточно прочных, стабильных грунтах без уклона . Кроме того, такой тип фундамента может выручить в условиях ограниченного бюджета и при сжатых сроках выполнения работ.

Разновидности ленточных фундаментов

Основным критерием классификации ленточных фундаментов является их внутренняя структура. В зависимости от нее конструкции делят на три группы:

Особняком держатся свайно-ленточные конструкции. Обычно они выполняются по монолитной технологии, но включают, помимо прочего, глубокие литые сваи с арматурным каркасом, позволяющие удерживать фундамент на нестабильных грунтах.

Материалы и инструменты для работы

Роль основных строительных материалов, используемых при возведении опалубки, установке прутьев и заливке ленточного фундамента, играют:

• доски, в том числе маячные, продольные и необходимые для изготовления щитов опалубки;
• прутья арматуры диаметром не менее 10 мм, выбираются в соответствии с расчетными нагрузками и рисунком армирования;
• проволока, натяжные крюки и скобы, которые используются для скрепления прутьев;
• бетонный раствор, компонентами которого являются цемент, песок и щебень (пропорции составляющих даны в таблице ниже).

Набор инструментов варьируется в зависимости от планируемого объема работ. Если периметр и ширина фундамента относительно невелики, преобладают ручные инструменты, такие как:

• лопаты, заступы для земляных работ и заливки;
• металлические емкости для приготовления бетона;
• молотки, пилы и другие столярные инструменты;
• пассатижи и клещи для работы с проволокой;
• средства резки металла, например, ножовка, электролобзик, УШМ.

С ростом объема работ увеличивается и степень механизации процесса. Применяются экскаваторы, бетономешалки, портативные станки и мощный ручной электроинструмент.

Разметка ленточного фундамента и земельные работы

В отличие от , ленточный прекрасно подходит для строительства зданий с цокольными этажами, подвалами и подпольями. Однако на пучинистом грунте этот вариант окажется довольно затратным – такой вид основания лучше всего возводить на сухом грунте, который вспучивается меньше, нежели влажный. Также невыгодно будет заливать фундамент на большую глубину, а вот для небольших домов, бань и гаражей он подойдет наилучшим образом.

Поскольку на подготовку основания под постройку уходит почти третья часть от общей стоимости строительства, следует заранее разобраться, как правильно сделать ленточный фундамент. Также обязательно нужно исследовать тип грунта на участке и глубину его промерзания, чтобы понять, подходит ли вам вообще такой тип фундамента. Впоследствии исправлять свои ошибки будет намного сложнее.

Перед тем как построить ленточный фундамент, необходимо расчистить участок от лишнего мусора и приступить к его разметке. В соответствии с подготовленным проектом гаража, бани или дома необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента. Делается это с помощью подручных средств: деревянных колышков или прутьев арматуры и веревки (проволоки, прочной лески).

Необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента

Как разметить ленточный фундамент идеально ровно, чтобы не пришлось переставлять колышки с места на место:

• начните разметку с определения оси будущего здания;
• воспользовавшись отвесом, наметьте первый угол, а от него перпендикулярно натяните шнур или леску ко второму и третьему углу здания;
• затем посредством угольника определяется четвертый угол;
• проверьте все углы, измерив диагонали, - если углы совпали, можно вбить колышки и натянуть между ними леску;
• точно так же сделайте внутреннюю разметку, отступив от внешней на 40 см (оптимальная ширина фундамента).

Закончив с разметкой, изучите перепады поверхности на участке и выберите самую низкую точку. Отсюда нужно будет начинать отсчет глубины траншеи, чтобы исключить в дальнейшем разницу в высоте фундамента. Для небольшого дома достаточно будет глубины котлована около 0,4 м.

Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора. Только не копайте на глаз - обязательно проверяйте с помощью водяного уровня, чтобы дно траншеи было максимально ровным, такая предосторожность поможет избежать многих проблем в будущем. Не забывайте и о том, что стенки траншеи должны быть строго вертикальными.

Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора

Монтаж опалубки и арматуры

На дне вырытой траншеи устраивается песчаная подушка, которая не только снижает нагрузку в межсезонье на фундамент, распределяя ее на всю площадь основания, но и позволяет сэкономить строительные материалы. Насыпьте песка слоем не меньше 150 мм, выровняйте его поверхность с помощью водяного уровня и утрамбуйте, смочив водой. Поверх песчаной подушки можно насыпать слой щебня и проложить гидроизоляцию в виде рубероида или полиэтиленовой пленки для усиления прочности основания.

До того как залить ленточный фундамент, обязательно нужно будет соорудить опалубку из доступных материалов – фанеры, деревянных досок, кусков металлочерепицы и т.д. Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями, при этом шляпки гвоздей располагают внутри, чтобы потом было проще разбирать конструкцию, и стенки фундамента получились ровнее. Установленная опалубка должна выступать над поверхностью земли как минимум на 30 см. Внутри опалубки по всему периметру натяните веревку на том уровне, до которого будете заливать фундамент. Сразу позаботьтесь об отверстиях для канализационных и водопроводных труб, иначе впоследствии придется их прорубать, нарушая целостность бетонного монолита.

Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями

Следующим этапом будет укладка арматуры . Свяжите арматурные стержни сечением 12 мм специальной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек составляли по 30 см. Сварку лучше не использовать, поскольку в местах сварки будет проявляться коррозия, а вязка проволокой вдобавок обеспечивает гибкость конструкции при движении грунта. Укладывая арматуру в траншею, проследите, чтобы со всех сторон оставался отступ по 5 см, тогда арматура окажется внутри монолита.

Заливка ленточного фундамента своими руками

Теперь разберемся, как правильно залить ленточный фундамент. Рассчитайте, сколько вам потребуется бетона, перемножив высоту, длину и ширину фундамента. Можно приготовить бетонный раствор самостоятельно, смешав 3 части песка, 5 частей щебня и одну часть цемента, разбавив водой до оптимальной консистенции. Но лучше все же использовать бетон заводского изготовления, поскольку за один раз залить приготовленный самостоятельно бетон у вас не получится, в результате образуются «холодные швы» и мостки холода, через которые впоследствии будет просачиваться вода, разрушая фундамент. Если вы будете заливать фундамент при помощи машины, убедитесь, что с любого угла опалубки есть доступ для заливки, и что раствор в машине не успел затвердеть - при необходимости разбавьте его водой.

Видео про заливку ленточного фундамента

Пошаговая инструкция по заливке:

• бетон заливается понемногу, слоями по 20 см;
• каждый залитый слой тщательно трамбуется специальными деревянными трамбовками, чтобы не допустить образование пустот в монолите;
• с этой же целью необходимо простукивать стенки опалубки;
• заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки;
• по окончании работ поверхность залитого фундамента выравнивается мастерком, протыкается в нескольких местах арматурой (чтобы воздух мог выйти), опалубка снаружи простукивается деревянным молотком.

Заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки

Итак, как делать ленточный фундамент мы разобрались, теперь остается лишь дождаться, пока он полностью подсохнет – на это может потребоваться около месяца. В это время укрывайте фундамент на ночь непромокаемыми материалами, чтобы дождем не смыло цемент с поверхности, а днем при солнечной погоде поливайте водой во избежание растрескивания верхнего слоя. Опалубку рекомендуется демонтировать не ранее, чем через две недели после заливки фундамента, а лучше через месяц.

Дальнейший уход за бетоном

После заливки важно обеспечить условия для его равномерного затвердевания, в первую очередь – необходимые показатели температуры и влажности. Комплекс направленных на это действий называют уходом за бетоном.
В первую очередь, нужно укрыть фундамент, частично изолировав его от воздействия солнечного излучения и других внешних факторов. В холодные пасмурные дни это делаю через 8-12 часов после заливки, в солнечные и ветреные дни – через 2-4 часа. Поверхность бетона засыпают опилками или песком, накрывают мешковиной или другими подобными материалами. Теперь нужно обеспечить регулярное поступление влаги, для чего фундамент поливают из шланга через распылитель каждые 1,5-3 часа в зависимости от погоды в дневное время суток и хотя бы дважды за ночь.

Обратите внимание! Если температура опустится ниже +5 градусов, увлажнение придется прекратить. В таком случае удержать влагу помогут специальные лаки и эмульсии.

Срок ухода зависит от марки использованного цемента. Для быстрозатвердевающих сортов достаточно 2-3 суток, стандартный цемент увлажняют в течение недели, а медленнозатвердевающий – до двух недель. Кроме того, необходимо учитывать конфигурацию фундамента – глубокие и широкие конструкции требуют более тщательного ухода.

Ответы на частые вопросы

Можно ли сделать подвал при ленточном фундаменте?

Ленточный фундамент можно считать лучшим вариантом для реализации проектов строительства подвала или погреба. Он имеет достаточное заглубление в грунт, чтобы выдерживать дополнительные нагрузки, при условии рытья подвала на некотором расстоянии от несущих стен.

Как правильно сделать пол при таком типе основания?

Пол в зданиях с таким фундаментом создается по методу слоеного пирога. Грунт засыпают песком, утрамбовывают и покрывают щебнем, выше располагают металлическую ячеистую стяжку, на ней – слой гидроизоляции. На гидроизоляцию настилают утеплитель и чистовые слои пола.

Видео по теме

В видеоролике показан внешний вид ленточного фундамента сложной конфигурации с несъемной опалубкой.

Вернуться к оглавлению

Принципы создания ленточного фундамента

Ленточный фундамент является наиболее распространенной опорной конструкцией, обладающей не только более низкой стоимостью и простотой его изготовления, но и большой надежностью.

Делают железобетонное основание по периметру строительства дома. Оно необходимо, чтобы распределить нагрузку стен дома на грунт.

Своими руками для дома при наличии определенных знаний и строительного мастерства возможно за один месяц. Изготовить ленточный фундамент трудоемко, поскольку весь процесс связан с правилами, несоблюдение которых может привести к отрицательным результатам.

Выбирается с учетом климатических условий региона и высоты постройки. Важную роль играет выбор материала для возведения дома. Глубина должна быть от 400 мм. Следует обустроить основание траншеи после того, как она будет создана. Основание делают с максимально ровной поверхностью, что достигается с помощью водяного уровня. Грунт в траншее необходимо тщательно утрамбовать.

Вернуться к оглавлению

Как правильно сделать анализ грунта под ленточный фундамент своими руками

Перед началом строительных работ следует сделать анализ грунта участка для строительства дома, что необходимо для любых видов построек. Можно воспользоваться информацией, полученной от специализированных организаций, либо сделать анализ грунта самостоятельно. В целом анализ грунта проводится следующим образом:

1. В начале необходимо разработать скважину, поскольку понадобится источник воды для качественного проведения всех работ по строительству. Во время бурения скважины осуществляют подбор грунта на различном уровне его глубины.
2. Оценку грунта проводят с максимальной точностью, предусмотрев глубину скважины на 50-70 см больше, чем уровень глубины промерзания.
3. Затем измеряется глубина почвенного и насыпного слоев, которые не являются подходящими, так как имеют малую несущую способность. Поэтому они не подойдут даже под устройство мелкозаглубленных ленточных фундаментов.
4. Для нормального ленточного фундамента необходимо заранее убрать все ненужные слои грунта и оставить для основания такие пласты, как супесь, песок, глину и суглинок, которые скрыты верхними слоями почвы.
5. Анализ грунта определит характеристики для расчетной площади подошвы фундамента.
6. При анализе необходимо определить степень пучинистости грунта, так как замерзающий при холодной погоде грунт может увеличиваться в своем объеме и вспучиваться при этом. Это явление характерно для всех мелкопористых грунтов. Пучинистыми грунтами являются мелкозернистые пески и пылеватые. К условно-пучинистым относятся глинистые типы грунтов. Последние способны менять свои характеристики в результате насыщения водой.
7. Ленточный фундамент устраивают либо с учетом равномерного вспучивания грунта по площади всего основания постройки, либо выбирают в качестве опоры невспучиваемые слои грунта. В первом случае фундамент и постройка будут равномерно подниматься в зимний период, а летом при отмерзании грунта – опускаться. Во втором случае опорой будут служить крупно- и среднепористые грунты и слои, залегающие ниже уровня промерзания.
8. Иногда грунт, который является вспучиваемым, заменяется предварительно увлажненными слоями песка или гравия, а затем плотно утрамбовывается.
9. Песчаный, обломочный и скальный грунт наиболее подходит для .
10. Особое внимание при анализе грунта уделяют расположению в нем грунтовых вод. Если уровень их расположения является высоким, то следует создать дренажную систему, необходимую для оттока воды.

После анализа грунта своими руками производят разметку . Его обустройство необходимо начать с выполнения разметки основания. Если планируется строительство малоэтажного здания, то конструкция фундамента должна составлять 400 мм в ширину. Разметку осуществляют с помощью теодолита, то есть специального прибора, возможно использование подручных средств. Сначала чертят периметр фундамента, а потом по его углам забиваются колышки или арматура. После этого на колышки натягивается шнурок или леска. Таким же образом производят внутреннюю разметку с учетом необходимого отступа на расстояние, равное ширине фундамента.

Вернуться к оглавлению

Бетонная подготовка под ленточный фундамент

Когда произведена укладка гравия или щебня своими руками, делают бетонную подготовку с применением тощего вида бетона, слой которого должен иметь размер от 5 до 10 см. Бетон может набирать прочность до 50%, что зависит от погодных условий. Спустя 5-7 дней после заливки бетона, в течение которых он будет набирать прочность, можно . Бетонную подготовку с применением тощего бетона можно сделать с использованием профилированной мембраны. Необходимо иметь в виду, что в процессе бетонной подготовки используют низкомарочный тощий бетон В7, который позволяет получить ровную поверхность, а затем провести гидроизоляцию фундамента. Если уровень грунтовых вод низкий, то применяют только противокапиллярную горизонтальную гидроизоляцию фундамента своими руками. При этом можно не выполнять работы по бетонной подготовке, а пользоваться только профилированной мембраной.

Использование профилированной мембраны позволяет сделать условия твердения бетона приемлемыми, поскольку приготовленное цементное молоко не будет уходить в грунт. Мембрана имеет шипованную поверхность, что позволяет придать ей прочность и жесткость для непосредственной укладки на ее поверхность арматурного каркаса.

Мембрана должна иметь площадь поверхности, которая превышает ровную поверхность на 25%, а поверхность с выступами – на 56%, что обеспечивает минимум давления на слои основания, находящиеся под мембраной. Ее поверхность является шипованной для создания дополнительного трения в основании, которое сдерживает образование трещин плиты. Применение мембраны позволяет сократить время укладки бетонной подготовки и ее набора прочности.

Согласно расчетам, в результате применения мембраны сокращаются не только сроки строительства, но и расходы на него различных материалов, то есть арматуры и бетона, а времени для набора прочности бетоном не потребуется. Весь технологический процесс является простым и легко производится своими руками.

Вернуться к оглавлению

Как правильно сделать армирование ленточного фундамента

Следующим этапом строительства является расчет и последующая правильная укладка арматуры своими руками. Принцип ее выполнения сводится к тому, что выполняют поперечное и продольное армирование с помощью арматурных стержней. Арматуру в процессе армирования необходимо связать. Для этого применяют вязальную проволоку. Арматурные стержни должны быть обработаны антикоррозийным покрытием, чтобы можно было создать арматурный каркас путем сварки. Но метод сварки используют не так часто, как вязку, так как она может стать причиной коррозии арматуры.

Правильным способом является создание более сложного каркаса из арматуры, а не только горизонтальное армирование. Весь процесс будет зависеть от нагрузки на будущий , которая определяется тяжестью стен постройки, ее перекрытий и т.д. Для того чтобы создать схему раскладки арматуры правильно, необходим тщательный расчет.

Процесс создания прочного загородного дома неразрывно связан с выполнением работ по созданию армопояса для ленточного фундамента. Функции, которые данная конструкция выполняет:

• предотвращение деформаций конструкции помещения, связанных с сезонным движением грунта;
• придание конструкции особой прочности;
• равномерное распределение нагрузки на стены по периметру конструкции;

Армированный пояс, устроенный с использованием блоков, необходим для того, чтобы на него опереть плиты перекрытий. При этом берут блоки, имеющие П-образную форму, которые устанавливаются с использованием кладочного раствора. Длину опирания плит соблюдают не меньше 12 см.

Устанавливают плиты с последующим устройством арматурного каркаса. Сделать вязку конструкции из арматурных прутьев можно с использованием металлической проволоки и специальных крючков своими руками. После укладки арматурного каркаса между плитами, установленными по всему периметру строения по обе стороны строительных блоков, делают единовременную заливку бетона марки М300.

Обязательно следует соблюдать неразрывность процесса заливки, так как будущая конструкция армопояса должна сохранять блоки, используемые для строительства, от возникновения трещин. Блоки могут быть как газобетонными, пенобетонными, керамзитобетонными, так и другими.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты для устройства армирующего пояса для ленточного фундамента дома

Перед тем как начать выполнение работ, следует приготовить все необходимые инструменты и материалы. Это должны быть:

• бетономешалка;
• зубчатая кельма;
• вибровочная машинка;
• арматурные прутья (d=10-20 мм);
• раствор для кладки;
• плиты перекрытий;
• доски для опалубки;
• камень или щебень;
• крепеж;
• бетон марки М300;
• утеплитель.

В процессе устройства армопояса следует помнить, что его ширина должна быть равной ширине блоков, используемых для возведения стен. Высоту предпочтительно брать 300 мм.

Сначала следует сделать съемную деревянную опалубку. Доски для нее должны иметь толщину 20 мм и более. Укладку арматурного каркаса делают с использованием специального крепежа, так как каркас не должен располагаться прямо на дне опалубки. Бетонная смесь для заливки может быть приготовлена с использованием бетономешалки либо вручную.