Баня в цокольном этаже: технология строительства. Гараж с хозяйственным блоком Баня с мансардой и подвалом удобная планировка

Всем привет! Внезапно обнаружил, что не ответил на несколько комментариев. Баню успешно эксплуатирую с ноября. Приятно наконец-то можно позабыть о стройке и начать получать пользу и удовольствие.
Все хорошо. Вроде бы всем доволен, хотя остались идеи на будущее (мелкий тюнинг).
Вернусь к вопросам.

Добрый вечер, Евгений! Тоже планирую обустроить банный блок в гараже из кирпича. Подскажите толщину минваты. Каков итог зимней эксплуатации бани?

Руслан, на ваш вопрос:

• Толщина утеплителя . Я закладывал по 10 см. мин ваты в парилку на наружных стенах, и 5 см там, где стена парилки выходит на моечную или комнату отдыха. У меня небольшая площадь парилки, и дровяная топка рассчитана на 12 м3. По опыту, думаю, обогрев происходит очень быстро. После часа активного подкладывания дров (полная загрузка) парилка доходит до 50-60 градусов. Т. е. уже можно начинать париться. Далее еще час - и доходит до 80 гардусов.
• Я почитал рекомендации, что советуют хранители традиций парения, так они даже советуют и не делать температуру выше. Лучше посидеть полчаса, но при температурах 60-70, чем 15 минут при экстремальной температуре. Мне это вполне подходит. Сумму температуры и влажности рекомендуют держать на уровне 120. У меня так и получается. Поэтому рад, что не нужно топить долго. Хотя один раз было и 105 градусов, т. е. печка и теплоизоляция позволяют.
• Теплый пол - очень удобно в использовании. По бане хожу босиком по всем помещениям. Ставлю на котле температуру 40-50 градусов. Лучше это делать за сутки примерно, тогда теплый пол и воздух зимой в морозы успевает согреть в помещении, и сам пол действительно теплый. Т. к. я стараюсь использовать ночной электротариф, то включаю на ночь, а вечером следующего дня парюсь. Потом оставляю котел еще на ночь, с помощью этого баня хорошо просушивается. И уже утром после этого котел выключаю. Если морозов сильных нет (около нуля), то между парениями котел и не включаю. Когда становится -5 .. -10 .. -20 на несколько дней, то проверяю температуру, ведь баня на участке. Включаю котел, когда в бане доходит до +2, чтобы избежать замерзания, в первую очередь, воды в трубах. Т. к. теплоноситель не замерзнет, я использовал пропиленгликоль. Не жалею, так спокойнее на душе, хоть и у котла повышается износ, Но думаю, с тем, что я его на несколько дней в месяц включаю и то в зимний период, то его на долго хватит. Цена котла не очень-то и высокая.
• Низковольное освещение в парилке и моечной . Тоже доволен, как получилось. В моечную поставил 3 лампочки примерно по 3-5 ватт, светодиодные. Т. е. берут 15 ватт, а светят как 100-150. Трансформатор в отдельном щитке в комнате отдыха. Аналогично и в парилке. Однако тут наблюдаю явление, что лампочки светодиодные периодически, раз в 20 минут примерно, выключаются. Ведь светодиоды не предназначены для высоких температур. Но оказалось, что это не такая и проблема. Во-первых, у меня 2 плафона в парилке. То один, то второй попеременно выключаются ненадолго, пока чуть остынут. А также есть прозрачная дверь из стекла в моечную. Оттуда тоже светло, если что. В целом, можно поменять на 12 вольт галогенные лампочки. В плафоне обычный цоколь, но я использую переходник-патрон на Е27->G4. Выбор 12вольт G4 огромный, тогда как 12 вольт Е27 почти не найти, особенно светодиодных, чтобы использовать не мощный трансформатор. Все это защищено УЗО на 10 мА.
• Посадочные места в парилке . Вот тут хотелось бы побольше места. Одному париться - отлично. Вдвоем - хотелось бы лечь обоим и поднять ноги повыше (на стену, например), как рекомендуют. Однако чуть тесно. Если втроем или вчетвером, то только сидя. Если сейчас бы строил, все-таки сделал бы побольше лежачих мест, и продумал бы подъем ног. Также важно и полное лежачее место на уровень ниже. Не все выдерживают высокую температуру (даже 70), поэтому таким людям можно лечь внизу. Сидеть внизу совсем не вариант, т. к. на полу уже холодно, по ногам есть сквозняк. Причина в том, что снизу располагается вытяжное вентиляционное отверстие.
• Вентиляция . Доволен. Важно, считаю, что есть приточно-вытяжная вентиляция в парилке. Использовались только нержавеющие вент. трубы. Приток 150 мм круглая труба в зоне за топкой. Т. е. уличный воздух встречает сразу раскаленную печку, и сразу подогревается. Далее вытяжка идет по диагонали в противоположенном конце парилки внизу. В толще мин. ваты проходит прямоугольная труба. 150*50. У потолка в эту трубу идет врезка тройника, и еще однин люк. Этот люк открывается, когда нужно проветрить парилку после завершения банных процедур. Хотя рядом есть моечная с окном на улицу, в целом, можно было и не делать этой ревизии, но раз сделано, то использую ее тоже. В моечной и комнате отдыха есть независимые вент. каналы, выходящие через конек крыши. На них еще на чердаке стоят вентиляторы. Однако вентиляторами пока не пользуюсь, нужно еще чуть доделать электрику. Хочу, чтобы они работали от датчиков влажности автоматически. Это позже сделаю еще.
• Ведроводопад . Есть ведро. Однако я нашел, что холодный душ из воды, которая идет из скважины, действует сильнее и контрастнее. Ведь душ льется столько, сколько нужно (скажем, до минуты можно постоять в ледяной воде). А с ведра - это 1 секунда. Поэтому если не получается или не хватает места, хватит и душа. А вот одного ведра - будет мало.

Подумайте о теплотрассе от главного дома до бани, для поддержания температуры в бане до +18 - +25. Какой котел в доме? Могу помочь с реализацией инженерной схемы котельного оборудования.

Думаю, что этого не требуется. Схема с электрокотлом меня устроила на практике. В целом, расходы на электрику выросли. Но я еще не доделал более умное управление котлом, чтобы работал только по ночному тарифу и только тогда, когда температура помещения достигла 2 градуса. Это даст экономию. Ориентировочно, если раз в неделю парится, включать котел на 2 дня при этом, то за месяц набегает примерно 400 кВт в зимний период. Это и для поддержания плюсовой температуры в целом, и для комфортного использования бани в день парения. В теплый сезон, понятно, котел вообще можно не использовать. Проточный водонагреватель (9кВт, 3х фазный) нагревает воду до очень горячей температуры, так, что терпеть нельзя. И это не на всю мощность. Я рад, что это не бойлер. Нет фактора застоянной воды. Всегда проточная свежая.

Утепление бани изнутри - не есть хорошо. Точка росы будет между кирпичной стеной и утеплителем. Отопление поддерживающее плюсовую температуру не поможет. После первой зимы я бы вскрыл небольшой участок стены в парилке и проинспектировал стену с утеплителем. Зря не сделали воздушную прослойку между стеной и утеплителем.

На предстоящий теплый сезон подумываю все же утеплить еще баню снаружи мин. ватой 10 см. На сейчас все красиво, лицевой кирпич и все сделано. Но чтобы совсем не терзаться сомнениями по точке росы, да и теплопотери снизить, вполне склонен утеплить. Если бы сейчас предстояло только строить, то да, всем бы посоветовал только снаружи утеплять. Это сильно упрощают последующую отделку изнутри, плюс делает правильный пирог стены.

Надеюсь, мои отзывы будут полезны. Если что, пишите.

Удобно, если земельный участок, на котором запланирована стройка, ровный, как письменный стол. Но нередко на нем случаются рельефные неровности. Во многих случаях экскаватор – это то, что нужно. Однако если неровности большие, их выравнивание может обойтись дороже, чем все будущее строение. Но этот недостаток участка можно обернуть во благо: дом с цоколем – это очень хороший и выгодный вариант обустройства жилья.

Двойные выгоды проектов домов с мансардой и с цокольным этажом

Много людей выбирают традиционность во всем. Однако немало и тех, кто обожает оригинальность, даже в строительстве. Именно для таких почитателей всего необычного мы и разрабатываем проекты домов с мансардой и с цокольным этажом. По ним можно сооружать самые диковинные дома. Например, представьте себе строение, которое с одной стороны имеет один этаж, а с другой – два за счет цоколя. Именно так можно удачно обыграть неровный рельеф.

Кстати, там, где всего один этаж, очень уместна будет терраса или, например, летняя веранда. Но все таки самый удачный в данном случае – это вариант проекта дома с мансардой и с цокольным этажом.

Конечно, такие готовые проекты необходимо заказывать только у профессионалов, которые уже имеют немалый опыт подобной работы и способны учесть все нюансы предстоящего строительства. Ведь в подобном проекте необходимо учитывать не только современные требования безопасности, но и особенности циркуляции воздуха, а также создание полноценной и эффективной системы вентиляции. Дело в том, что это помещение предъявляет существенные требования к их обустройству. Несоблюдение простых правил может никак не отразиться на его функционировании, а может сыграть и привести к появлению сырости, плесени и массы других неблагоприятных явлений. В итоге польза и комфорт будут попросту сведены на нет.

Кроме того, в проектах домов с сауной необходимо точно рассчитать правильные размеры парилки (являющейся, по сути, основным помещением сауны), а также проработать систему утепления стен и потолка, расположение и безопасную эксплуатацию печи-каменки. У надежных и опытных строительных компаний всегда есть в арсенале разнообразные проекты домов с сауной, учитывающие все важные детали и особенности строительных материалов для создания такого рода жилья. Также всегда можно заказать разработку индивидуального проекта «под себя». Его преимущества неоспоримы, хотя есть и недостаток – высокая цена проектных работ, так как документацию придется готовить с нуля. Впрочем, оно того стоит: индивидуальное проектирование позволяет осуществить свои задумки и мечты, а не идти на поводу у моды или строительных тенденций. Главное здесь – найти общий язык с архитектором и тщательно, по пунктам объяснить профессионалу, чего вы хотите добиться и каким способом предпочитаете достичь цели.

Многие люди любят посещать баню и приходят к мнению, что лучшим вариантом является возведение собственной бани на частном участке. В статье речь пойдет о том, какие существуют проекты бани с хозблоком под одной крышей и нюансы их возведения.

Основы совместного возведения бани с хозяйственным блоком

По стандарту баня с хозблоком возводятся на одном фундаменте, где делается небольшая пристройка с подведением всех необходимых коммуникаций. Также данный блок может быть заранее внедрен в план постройки в качестве еще одной комнаты здания. К такой бане выставляют больший набор условий, которые необходимо соблюдать, чтобы получить эффективный, надежный и безопасный комплекс.

Речь идет о следующих нюансах:

• должны быть обустроены отдельные входы и выходы для пристройки, что значительно увеличит безопасность посетителей;
• следует позаботиться о проведении в хозблок с баней и туалетом отдельных веток водоснабжения, поскольку обычной емкости над банной печью не хватит, чтобы обеспечить регулярную подачу воды во все помещения;
• дополнительное обустройство отопительной системы позволит использовать пристройку, как и баню, в зимний период времени;
• максимально эффективной крыша будет лишь в том случае, когда для обеих построек она будет совместной;
• тщательная проверка пожарной безопасности позволит использовать комплексную постройку без риска для посетителей;
• канализационные отводы необходимо создавать отдельно для бани и хозяйственного блока. Также стоит заранее узнать, надо ли регистрировать баню , и при необходимости принять необходимые меры.

Преимущества у таких построек, совмещенных по всем правилам, вполне очевидные:

• можно оборудовать пристройку под кухонный блок, что очень ценится, если в бане проводится времени гораздо больше, чем 1,5-2 часа;
• дополнительно устанавливается туалет, который не будет создавать дискомфорта внутри основной постройки;
• расширенное пространство позволяет все приготовления к приему гостей осуществлять в пристройке, а комнату отдыха использовать, как настоящую гостиную.

Также стоит заранее определиться, что именно будет являться главной постройкой: хозблок или баня. Кому-то может показаться, что особой разницы нет, но на самом деле конструкция и ее использование будут сильно отличаться для этих двух вариантов.

Стандартные проекты бань с хозблоком предполагают использование пристройки в качестве дополнительного помещения, где можно будет делать ряд вещей, недоступных ранее из-за нехватки места и недостатка оснащенности бани. Делать главным хозблок разумно лишь в условиях дачного участка, где большого места под строительство полноценной бани нет. Но такая баня для дачи все равно не будет лишней.

Обычно в таких комплексах баня состоит лишь из предбанника и парилки, а в хозяйственном блоке размещается необходимый инвентарь и прочие приспособления для работы на земельном участке. Также может быть оборудован туалет и душевая.

Самостоятельное возведение или использование готового проекта

Когда совмещается баня с сараем или другим техническим помещением, допускается множество недочетов, которые впоследствии приводят к более крупным нарушениям пожарной безопасности. Даже внешне такие постройки будут выглядеть менее эстетично.

Грамотная планировка позволяет:

• быть уверенным в надежности возводимых зданий;
• рассчитать себестоимость комплекса;
• составить схему поэтапного проведения строительных работ и заранее видеть, что будет получено после успешного их завершения.

Типовые проекты бань с хозблоком различаются по следующим параметрам:

• линейные размеры;
• общая стоимость;
• сложность проведения строительных работ;
• количество помещений и т.д.

Пример комплексной постройки бани с хозблоком

Элементы конструкции:

1. Столбчатый фундамент, собираемый из бетонных блоков: высота – 0,4 метра, площадь поперечного сечения – 0,2х0,2 метра. Общее количество блоков – 15 штук. Линейные размеры прямоугольной постройки – 4х8 метров.
2. Внешние стены и перегородки закладываются из профилированного бруса с поперечным сечением 14х9 сантиметров. Высота от пола до потолка – 2 метра (детальнее: " ").
3. Черновое основание укладывается из технической доски (без шлифовки) – 2,5 сантиметра толщиной. Поверх него укладывается пароизоляционный слой из специальной пленки-мембраны. Затем производится финишная облицовка с использованием шпунтованной доски – 3,6 сантиметра толщиной.
4. Парилку отделывают осиновой вагонкой, которая крепится поверх слоя фольгированного утеплителя. Сверху на отделку крепятся осиновые полки в два яруса.
5. Кровля здания делается двухскатной и ее покрывают ондулином.
6. В оконные проемы вставляются деревянные рамы с двойным стеклом. В душевой и туалете проемы должны иметь размеры 0,4х0,4 метра, а в хозблоке – 0,8х0,8 метра.
7. На улицу должны выходить три двери каркасного типа с размерами 1,8 метра в высоту и 0,8 метра в ширину. Дверь в парной отсек должна быть выше (1,9 метра), но ее при этом можно сделать уже (0,6 метра). " ".
8. Также устанавливается печь-каменка из кирпича с дополнительным баком для нагрева воды. Дымоход в обязательном порядке должен быть представлен трубой из нержавеющей стали. Для создания сауны (не бани) необходимо вынести бак с водой в соседнее помещение, чтобы максимально снизить влажность воздуха. Именно сухой жар является индивидуальной особенностью сауны. " ".

В случае, если в качестве основного топлива используется древесина, то может быть возведена баня с дровяником, где будут храниться запасы топлива. По сути, дровяник может быть еще одной пристройкой к уже имеющемуся хозблоку, поскольку его размеры минимальны. Такая постройка как баня с дровником предполагает раннюю заготовку дров для регулярного приема банных процедур в течение всего года.

Итог

Хозблок расширяет возможности при использовании бани. При совмещении таких построек можно получить место для приготовления пищи на большую компанию, либо производить все технические работы вне помещений, где отдыхают посетители бани.

Однако стоит следовать рекомендациям по обустройству подачи воды, канализации, пожарной безопасности и т.д. Лучше всего правильно реализовать готовый проект, а не создавать себе дополнительные проблемы, пытаясь самостоятельно создать баню с хозблоком.

Обустройство подвала под баней станет правильным решением для любого загородного домовладельца. Это помещение отлично подходит для хранения всевозможной утвари: веников, ковшиков, камней и многих других вещей, так необходимых для хорошего времяпрепровождения в бане. Подвал или погреб не должен иметь больших размеров, ему отведена функция складского помещения.

Если вы строите баню по проекту, подвал желательно предусмотреть сразу же. Иными словами, его устройство должно выполняться еще в тот момент, когда вы будете строить баню. В готовом здании сделать подвальное помещение будет намного сложнее и затратнее.

Очень часто под баней оборудуют погреб. Это проще, чем сделать погреб в доме.

Дополнительное помещение под баней

Многие попросту не различают подвал и погреб, не видя между этими двумя помещениями особой разницы. Однако погреб выполняет функции помещения для хранения овощей, фруктов и другой провизии. Там постоянно поддерживается достаточно низкая температура и определенный влажностный режим, поэтому человеку находиться внутри долгое время не очень комфортно. Подвал является обычным помещением, расположенным ниже уровня грунта. И это помещение может выполнять самые разные функции.

Помещение под небольшой баней можно использовать в хозяйственных целях.

Основные преимущества устройства хозяйственного помещения под баней уже были озвучены выше: удобство, многофункциональность, доступность всех необходимых вещей. Среди недостатков сложно выделить что-то определенное, многое будет зависеть от обстоятельств. Например, основным недостатком подвала, который предполагается построить под готовым строением, станут финансовые затраты. В качестве альтернативного варианта в этом случае рекомендуется рассмотреть возведение пристроя. Это будет значительно дешевле.

Принципы строительства

Первым делом необходимо узнать всё о грунте, где планируется построить баню. Потому что есть такие местности, где возвести здание с подвалом или погребом будет затруднительно. Это происходит в тех случаях, когда на местности наблюдается высокий уровень грунтовых вод либо под землей находится сосредоточение подпочвенных газов. Чтобы быть в курсе ситуации, необходимо поспрашивать у соседей или заказать у специалистов услуги по геологическому исследованию местности. Даже на 100% монолитные стены подвала не будут гарантировать полной защиты от проникновения влаги или опасных газов.

Когда вы будете знать уровень грунтовых вод на местности, необходимо отступить от него вверх около 50 см. Эта точка и станет местом, где будет располагаться основание вашего подвала. Оптимальным и демократичным решением станет устройство подвала под баней из блоков – это недорогой и легкий способ строительства. Но при этом необходимо особое внимание уделить гидроизоляции материала, потому что блоки пропускают влагу, и без гидроизоляционного слоя вас будут ждать проблемы при эксплуатации. Погреб и подвал любого типа должны быть тщательно изолированы от проникновения воды.

В том случае, если баня у вас большая, и вы хотите сделать под ней подвал, который станет комнатой отдыха или санузлом, придется рассмотреть вариант с заливкой монолитного фундамента, плавно переходящего в цокольную часть здания.

Принцип строительства монолитного бетонного подвала следующий:

1. Делается разметка основания бани, роется траншея, глубина которой составляет 150-200 см (глубина ее будет зависеть от уровня грунтовых вод на местности).
2. В траншее монтируется деревянная опалубка, которую необходимо заполнить арматурным каркасом. Кроме того, требуется в дальнейшем провести армирование пола будущего подвала. В цементный раствор необходимо добавлять жидкие гидроизоляционные материалы. Также деревянная опалубка должна иметь специальные отверстия, предназначенные для устройства инженерных коммуникаций.
3. По периметру помещения изымается грунт. Делается утрамбованная подушка из песка и гравия (материалы укладываются последовательно и послойно, толщина каждого слоя – 15-20 см). На подушку укладывается каркас из металлической арматуры.
4. Установленный каркас заливается цементным раствором и застилается любым рулонным изолятором, который подходит для отвода грунтовых вод от основания (могут быть использованы современные и традиционные гидроизоляционные материалы в комплексе).
5. Как только основание будет сделано (раствор полностью засохнет, на это может уйти 2-3 недели), сооружаются стены из монолитного армированного бетона. Технология здесь та же: устанавливается обрешетка, монтируется арматурный каркас и заливается бетонная смесь.

Пример заливки монолитного фундамента.

Даже в том случае, если строительство ведется на сухой местности, необходимо сделать гидроизоляцию. Это требуется потому, что влага может проникать не только вместе с осадками, но и при сезонном поднятии уровня грунтовых вод.

Гидроизоляция и вентиляционная система

Гидроизоляционный слой в подвале должен быть устроен комплексно. Затраты на все эти мероприятия достаточно значительные, поэтому придется принять это во внимание еще на этапе строительства. Если подвал предполагается использовать в качестве комнаты для отдыха, то помещение должно быть максимально сухим.

Вода в подземное помещение может поступать сразу из нескольких источников:

• сквозь трещины в материале стен и основания;
• образовываться в виде конденсата;
• из расположенного сверху влажного помещения.

Если в подвале затоплен пол, то, скорее всего, причина проникновения влаги заключается в высоком уровне грунтовых вод и недостаточной гидроизоляции. Если воды нет, но у вас присутствуют определенные опасения насчет ее появления, то можно устроить на дне подвала небольшую яму. Если в ней будет собираться вода, то это будет свидетельствовать о высоком уровне грунтовых вод.

Решением в этом случае становится устройство дренажной системы. Изначально хватит и обустройства колодца с насосным оборудованием. Основной недостаток подобной системы заключается в вероятности попадания земли в воду. В принципе, современные фильтры с этой проблемой справиться могут. Однако, эта земля будет вымываться именно из-под бани. Поэтому стоит заранее позаботиться о прокладке по периметру помещения дренажных труб, обернутых геотекстилем.

Проблема конденсата

На стенах подвала может образовываться настолько много конденсата, что он становится причиной возникновения луж на полу. Эти лужи зачастую принимают за проникновение грунтовых вод из-под основания. Конденсат на стенах может формироваться по разным причинам, поэтому эффективная изоляция требуется и для того, чтобы теплые воздушные массы постоянно отводились от охлажденных стен. В этом случае конденсат образовываться не будет, поэтому о плесневых колониях и высокой влажности беспокоиться не придется. Зачастую конденсат выпадает из-за плохо организованной системы вентиляции в помещении.

Конденсат выпадает на поверхностях при охлаждении влажного воздуха.

Вентиляционную систему в помещениях такого типа необходимо делать принудительной, потому что традиционная приточно-вытяжная вентиляция с такими объемами воздуха зачастую не справляется. Также рекомендуется монтаж кондиционеров или сплит-системы. Оборудование такого уровня поможет бороться с конденсатом, высокой влажностью, застоявшимся воздухом. Но, конечно, далеко не каждый решится устанавливать в свой подвал или погреб систему кондиционирования.

Кроме того, в стенах подвала, возвышающихся над грунтом (если таковые имеются), необходимо сделать продухи, с помощью которых будет проще проветривать помещение при необходимости. Как правило, подвалы под банями небольших размеров, поэтому хватит нескольких продухов для относительно качественного проветривания.

Подвал или погреб под баней можно будет использовать с разными целями. Если баня у вас большая, то он вполне сойдет для обустройства комнаты отдыха или одного из основных помещений традиционной бани. В небольшом же погребке будет удобно хранить не только продукты, но и слабоалкогольные напитки для быстрого доступа к ним.

Не рекомендуется делать подвал или погреб под баней в том случае, если строение было возведено ранее. Перепланировка бани такого типа должна выполняться только профессионалами. Если всё делать своими руками, то велика вероятность повреждения фундамента строения, что может привести к неприятным последствиям.